Отправлено: 11.09.06 22:55. Заголовок: Непал - первая ходка

... то плотного телосложения шагает в мою сторону, не разбирая дороги. Уж не йети ли это? А если и нет, то откуда он идет? За хребтом лежит ледник и никаких троп вроде бы нет… Приблизившись, существо оказывается щуплым носатым парнем, упакованным в безразмерные доспехи из гор-текса, придающие владельцу сходство с каким-то диковинным ластоногим.
- Откуда ты? – спрашиваю я после обмена приветствиями.
- Из Израиля.
- Пардон, я, имел в виду, откуда ты сейчас пришел?
- А, из соседней долины, через ледник!
Вместе продолжаем путь и вскоре выходим к третьему и самому крупному озеру – Дуд-Покхари (Омаи-Тсо). В зеркале чистейшей воды отражаются облака и вершины окрестных пиков. На восточном берегу озера – небольшое скопление лоджей. Это и есть Гокио – конечный пункт моего трека. У самого берега озера нанимаю клетушку в Cho-Oyu View Lodge, соседнюю комнатку занимает мой новый знакомый, представившийся Даном. Кроме нас здесь супружеская пара из Норвегии и несколько американцев.
Сидя на веранде гостиницы, разглядываю невысокий куполообразный пик Гокио-Ри (5483 м) на северном берегу озера. Это местный «Кала-Паттар», с вершины которого в хорошую погоду открывается вид на Чо-Ойю, Гьячунг-Канг и группу Эвереста. В марте 1954 г. Ралф Иззард и его товарищи обнаружили в долине Гокио многочисленные признаки присутствия йети. В течение нескольких дней им удавалось идти по следам сразу двух существ, однако в последний момент «снежным людям» удалось ускользнуть… 27 марта 1954 г. Иззард предложил своим спутникам совершить восхождение на пик Гокио, высоту которого он ошибочно оценил в 5800 м. «После полуторачасовой упорной ходьбы это нам удалось, причем никаких особых технических трудностей при восхождении преодолевать не пришлось. Мы втроем построили на вершине тур, и так как это была первая в моей жизни гора, на которую я взобрался, ее назвали «Пиком Ралф». Я чувствовал себя не слишком польщенным, ибо эта вершина, по высоте примерно равная Килиманджаро, по сравнению с другими гималайскими пиками казалась пигмеем – была такой маленькой, что ни один гималайский ветеран вообще не побеспокоился бы дать ей название». Мог ли представить автор книги «По следам снежного человека» (только что процитированной мной), что спустя полвека невзрачный «пик Ралф» станет популярным туристическим аттракционом! Английский журналист был, вероятно, первым европейцем, любовавшимся Эверестом с вершины Гокио-Ри… Тем временем темнеет, а погода, от которой так много зависит, портиться. Начинается снегопад, постепенно переходящий в метель. Огромный косматый як, понуро стоящий во дворе лоджа, постепенно превращаясь в белое изваяние…
Всю ночь над Гокио бушует снежная гроза. Под утро ветер стихает и я слышу, как мой сосед-израильтянин одевается, собираясь на штурм Гокио-Ри. Я жду, когда окончательно рассветет: тропу на склоне наверняка занесло снегом и идти впотьмах будет трудно. Выхожу около семи. Местность невозможно узнать – все засыпано снегом. Эх, сюда бы солнце и голубое небо – вот красота была бы! Увы, ночной ветер нагнал плотные тучи – Эверест я сегодня вряд ли увижу… Тем не менее, решаю подниматься – авось развиднеется! Едва начав подъем, нос к носу сталкиваюсь с соседом по лоджу – молчаливым американцем средних лет. Небрежно засунув здоровенные ручищи в карманы шортов (это на утреннем-то морозе), мужик уже спускается с вершины! Рядом, развесив уши, трусит весьма довольная прогулкой гостиничная дворняга.
Путь наверх занимает у меня около двух часов. Идти трудно – мешает снег и ощутимая нехватка кислорода. Наконец выглянувшее солнце, отражаясь от снега, слепит глаза. Я, как назло, забыл в комнате солнцезащитный крем – теперь сгорю! На качестве видов появление светила никак не отражается: ветер сдул все облака к северу – северо-востоку и восьмитысячники по-прежнему закрыты.
Наконец я на вершине. Здесь уже сидят довольный Дан и пара французов – хлопец с дредами и его девушка. К туру, некогда построенному англичанами, добавились многочисленные пирамиды из камней и целые гирлянды молитвенных флагов. Куда ни кинь взгляд, простираются заснеженные горные цепи. Внизу расплылась синяя клякса озера, рядом – игрушечные домики поселка. Чуть дальше растянулся бугристый язык ледника Нгоджумба. Далеко на юге сияют вершины шеститысячников в окрестностях Намче. На севере, по-прежнему, сплошная завеса серых туч. Там метель в самом разгаре… Небо над головой окончательно очищается и приобретает насыщенно-синий, «высотный» оттенок. На вершину взбирается очередная команда трекеров и на узкой площадке становится тесновато. Дан уже давно потопал вниз – я следую его примеру. Спустя час я в своей комнате. То ли усталость накопилась, то ли «горняшка» делает свое дело, но только чувствую я себя неважно: кости ломит, голова раскалывается. Валюсь на койку и, закутавшись поплотнее, немедленно отключаюсь…
Спустя пару часов меня будит голос хозяйки лоджа:
- Ты уходишь или остаешься?
- Ухожу, ухожу, но сперва - ланч!
Через полчаса, сидя на веранде и расправляясь с порцией горячих пельменей-момо, я отвечаю на вопросы Эрика и его медлительных друзей, только что вписавшихся в лодж… Около двух пополудни отправляюсь в обратный путь. Сон и еда оказались лучшим лекарством – я снова в норме и бодро продвигаюсь в направлении Мачермо. Миновав Пангка, решаю разнообразить маршрут и взбираюсь на покатое взлобье, тянущееся слева от тропы по самому краю каньона Дуд-Коси. Здесь гораздо приятнее. Словно в награду за вчерашние погодные безобразия, Гималаи дарят мне ошеломляющей красоты закат. Вокруг ни души, свет угасающего дня окрашивает горы в фантастические «рериховские» цвета. Меня внезапно охватывает острое чувство одиночества. Ощущаю себя песчинкой на ладони Бога. Все мысли и желания улетучиваются, хочется одного – просто сидеть на земле и ждать, когда мое тело растворится и станет частью этого мира. Наверное, так и погибают в Гималаях одинокие путешественники, в буквальном смысле убитые красотой…
Внезапно появившееся стадо грубо выводит меня из транса и возвращает на грешную землю. Надо думать о ночлеге, тем более, что до Мачермо рукой подать. Через полчаса я уже вписываюсь в Yeti Lodge. В сгустившихся сумерках хозяин заведения, Анг Цзанбо, удивительно похожий на Тенцинга Норгея, растапливает для единственного гостя печь на веранде. В полной темноте усаживаемся у пышущей жаром буржуйки и, прихлебывая чай, беседуем (оба, к счастью, сносно говорим по-английски). Хозяин – вдовец, отец двух дочерей. Родом из Порче, однако с тех пор, как выстроил здесь гостиницу, Мачермо уже не покидает. Старшая дочь помогает по хозяйству, младшая – учится в школе-интернате в Кхумджунге.
- Лодж назвали «Йети», а самого ЕГО приходилось видеть?
Анг Цзанбо приоткрывает заслонку, пламя горящего кизяка на секунду озаряет его скуластое лицо.
- Нет, сам не встречал, а родители, еще до моего рождения, как-то видели йети, проходившего в верхней части долины…
- А вот я слышал, что восемь лет назад здесь йети загрыз женщину…
- Любовник ее порешил, а власти списали все на йети, чтобы не возиться!
Утром 12 апреля я раздумываю над дальнейшими планами. В моем распоряжении 5 дней, остающихся до отлета в Катманду. Решаю посетить родную деревню Анг Цзанбо, лежащую у подножия горы к востоку от главной тропы, а оттуда, срезав внушительный угол, подняться к монастырям Тьянгбоче и Пангбоче. Хозяин подтверждает возможность такого мини-трека и после завтрака мы прощаемся. После трехчасовой прогулки среди цветущих рододендронов, я достигаю Порче. Отсюда тропа уходит вверх, на большой высоте огибает крутой склон и резко спускается в долину реки Имджа-Кхола. За хлипким бревенчатым мостом дорога ныряет в густой мшистый лес и начинает новый подъем. Я начинаю уставать и часто делаю привалы. Около трех пополудни лес впереди наконец начинает редеть и я выхожу на гребень хребта у самого монастыря Тьянгбоче. Я на главной дороге, связывающей Намче-Базар с базовым лагерем Эвереста. Отсюда начинается целая вереница монастырей: Тьянгбоче, Дебоче, Пангбоче… Последний монастырь особенно интересен. Его история монастыря восходит к семнадцатому веку и связывается с именем святого ламы Сан-Дордже (Сангма Дордже). Ныне древняя гомпа со всех сторон окружена домами крупного села, не уступающего размерами Намче-Базару. Около шести вечера вписываюсь в Everest Lodge, притулившийся у самой стены обители. За ужином пытаюсь выяснить у хозяев подробности похищения монастырских реликвий в 1981 г., когда обитель враз лишилась не только знаменитого скальпа, но и мумифицированной руки йети… Ничего интересного хозяева сообщить не могут, однако в качестве заказчиков кражи почему-то с уверенностью называют японцев.

13-19 апреля
Наутро у дверей монастыря меня ждет разочарование. Гомпа заперта, внутри – ни души. Соседи сообщают, что все монахи отправились в базовый лагерь Эвереста для совершения какой-то важной церемонии. Делать нечего – совершив короткую прогулку по селу, возвращаюсь в Тьянгбоче. По пути делаю остановку, чтобы осмотреть единственный в этих местах женский монастырь в Дебоче. Эта крошечная и очень уютная обитель основана вдовами местных шерпов в 1925 г. Теперь здесь 15 монахинь, которые денно и нощно молятся о спасение своих земляков, участвующих в восхождениях на гималайские вершины…
Хозяин лоджа Tashi Delek в Тьянгбоче, коренастый тибетец, сообщает, что в ночь с 13 на 14 апреля в Непале наступает новый год, а посему сегодня ламы монастыря весь день будут служить праздничную службу. Хозяин рекомендует мне посетить церемонию, что я и делаю, по пути встретив большую группу соплеменников, только что пришедших из Намче. Узнаю тревожные вести из Катманду – забастовка продолжается, в городе введен комендантский час. Пытаюсь дозвониться до офиса «Ситы» и подтвердить свой билет – бесполезно, никто не берет трубку… С нехорошим чувством отправляюсь в монастырь. Большинство иностранцев уже сидит на дощатом полу вдоль стен молитвенного зала. Нахожу место в уголке у самого алтаря и долго слушаю протяжные песнопения монахов. В зале гомпы страшный холод, я от души завидую ламам, кутающимся в теплые шерстяные накидки…
Ужинаю в обществе филиппинской команды, отправляющейся на покорение высочайшей вершины планеты, а вечер провожу с соотечественниками, среди которых есть настоящие, бывалые путешественники…
14 апреля пускаюсь в обратный путь. Пройдя армейский блокпост в деревне Фунги-Танга, утопающий в цветущих рододендронах, посещаю Tashinga Forest Nursery – лесотехническую станцию, основанную при поддержке вездесущего сэра Эдмунда Хиллари в 1982 г. Отобедав в Кхумджунге, к трем пополудни добираюсь до Намче. В знакомом «Кала-Паттаре» яблоку негде упасть – только что вписалась большая группа братушек-сербов. К моему немалому удивлению, для меня также находят комнату. Под вечер мне наконец удается дозвониться до Катманду и подтвердить авиабилет…
Обратный путь до Луклы абсолютно ничем не примечателен. 17 апреля я в числе первых пассажиров благополучно вылетаю в Катманду. На этот раз «Сита Эйр» на высоте: ее рейсы открывают воздушное движение.
19 апреля я вылетаю в Дели на борту аэробуса «Бутанских королевских авиалиний». В Непале бушуют политические страсти, нечего и думать о том, чтобы добираться до Индии по земле… Сосед по креслу, французский натуралист-любитель, взахлеб рассказывает о своих приключениях в Индии и Непале, о надоевшей Европе и своем намерении в ближайшее время поселиться в Азии. Черт возьми, может он прав?

 Отправлено: 12.09.06 14:48. Заголовок: пасибки, приятная рассказка

Митрий, только в следующий раз, как соберетесь, вешайте текст, а не ссылу, ссылы обсждать проблемно, да и не вежливо это

 Отправлено: 12.09.06 22:02. Заголовок: Хорошо!

 Отправлено: 13.09.06 22:43. Заголовок: спасибо, отличный рассказ

Ань, едем туда весной?

 Отправлено: 14.09.06 11:05. Заголовок: А как же иначе!

я отдельную темку сделаю про это, или ты...

 Отправлено: 14.09.06 19:19. Заголовок: Мой трек - немного полезной инфы

другие фото моего трека:
http://tours.ru/gallery/default.asp?id_photogal=861

Поскольку данный сайт предназначен, в частности, для тех, кто планирует путешествие в Непал «с рюкзаком за плечами», рискну предложить вниманию публики ряд практических наблюдений и советов.
Пару слов о себе – 35 лет, рост 183 см, вес около 100 кг, среднестатистический умеренно выпивающий московский обыватель мужеска полу. В силу приверженности табакокурению склонен к одышке. По роду работы (гид) много хожу пешком.
В период с 7 по 13 апреля сего года совершил пеший поход по следующему маршруту: Лукла – Намче – Лафарма – Гокио (с подъемом на Гокио-Ри, 5483 м) – Мачермо – Пангбоче – Тьянгбоче – Намче – Лукла (указаны только пункты ночевок). Услугами гидов и портеров не пользовался, поклажу (около 10 кг) нес на себе. Период адаптации занял примерно двое суток (первые сутки было тяжело!). Во время похода в целом следовал стандартным рекомендациям по акклиматизации в горах, изложенным в Lonely Planet, целиком акклиматизации отведены сутки (в Намче, 3700 м). Каких-либо затруднений при переходах не ощущал; то, что принял за симптомы горной болезни, ощутил один раз – на пятый день трека, в Гокио, после спуска с Гокио-Ри. Принял таблетку анальгина (болела башка), подремал два часа, плотно поел и потопал вниз, чувствуя себя прекрасно.
Погода: в течение всего трека в целом хорошая – 1 раз дождь (в Намче, ночью, к утру тучки разогнало), 1 раз снежная гроза (в Гокио, опять-таки ночью). Температура ночью – 0 – минус 1º, днем на солнце – довольно жарко.
Одежда: ничего специально не покупал: джинсы, обычные рубашки, футболки, кроссовки Columbia, ветровка Iguana. Совет: рано утром мерзнут руки и голова – берите вязаную шапочку и вязаные перчатки (меньше места занимают).
Ночлег: практически везде доступны лоджи – постоялые дворы. Номер: деревянная клетушка с топчаном. Электричества нет – либо крохи-лампочки от солнечных батарей, либо свечки (как правило, дают хозяева). Канализации нет, «туалет типа сортир». Горячий душ – доступен за отдельную плату в 100-150 неп.рупий. Выглядит это так: хозяин греет ведро воды на печи, выливает ее в бадью на крыше душевой, откуда она самотеком по шлангу льется на вас. Цены на проживание – в среднем 100 рупий за ночь. В самом отдаленном пункте путешествия, в Гокио, меня пустили жить даром с условием, что я буду питаться в лодже. Вообще, зачастую в лоджах есть объявления: «Стоимость проживания – 100 рупий, если будете питаться на стороне – 1000 рупий» (особенно это характерно для Тьянгбоче). Вечером на веранде (она же столовая) 1 раз растапливают печь-буржуйку. При этом не считают, сколько постояльцев в лодже. Лучше иметь при себе свой спальник – белья постельного, разумеется, нет; одеяла и подушки не то, чтобы грязные, но все же, все же…
Еда: доступна в любом лодже вне зависимости от того, живете вы там или нет. Особенно рекомендую т.н. Sherpa Stew (нечто вроде густого супа с лапшой, картошкой и другими овощами) и Garlic Soup (суп с чесноком, хорошо идет с устатку и при высотных недомоганиях). Если несете свой чай-кофе и просите в лодже кипяток – будьте готовы отдать за него рупий 10-15.
Вода: покупка бутилированной воды Aqua Everest – дорогое удовольствие, в Намче она идет по 50 рупий за 1 л, выше – по 100. Я пил воду из ручьев и речек, коих весной – изобилие. Вода очень чистая и приятная на вкус. Исключение – Имджа-Кхола, ее вода мутная, видимо где-то в верховьях она размывает какие-то известняки… Разумеется, не следует брать воду из речки, если выше по течению находится деревня или выгоны для скота (их, как правило, видно).
Ориентирование: заблудиться днем при хорошей видимости невозможно! После Луклы на тропе – всего одна развилка, оч.четко отмеченная указателями (после Намче). В каждой деревне есть хотя бы один лодж, на котором четко указано название пункта. Движение по тропе в светлое время суток довольно интенсивное, спросить дорогу можно у любого шерпа (на крайняк, если вас совсем не понимают, говорите название своей цели с вопросительной интонацией – вам покажут направление пальцем). Лучше спрашивать у мужчин – дети и женщины нередко стесняются. Купите в Намче карту трека – она не то, чтобы сильно нужна, просто интереснее будет идти.
Распределение сил: 1 этап – от Луклы до Намче. Самый трудный, начальный этап. Поначалу кажется легким – тропа идет по горизонтали, а иногда даже под уклон. Ночлег доступен в Гхате, Пхакдинге, Монджо, Джорсале. После Джорсала начинается затяжной подъем до Намче (600 м по вертикали), одолеете его – одолеете все остальное. Если не уверены – ночуйте в Джорсале! Я шел около 9 часов (!), из них 5 ушло на одоление проклятой горы.
2 этап – Намче. Рекомендуется дневка. Акклиматизация проходит легче, если не сидеть на месте, а гулять. Дойдите хотя бы до музея шерпов (в самой верхней части села, на перевале, где начинается дорога в сторону Эвереста) или поднимитесь на аэродром Сьянгбоче (противоположный склон от музея). В Намче вы ночуете два раза – между этими ночевками вы должны подняться на высоту, превышающую ту, на которой спите.
В Намче рекомендуется окончательно определиться с маршрутом трека, отметить его основные пункты, примерную дату возвращения в Намче, а потом послать все это электронным письмом родным (самый дешевый Интернет в Намче (что-то в районе 10 рупий/мин.) – поднимаясь по улице, идущей от входа в поселок, доходите до перекрестка с улицей, на которой расположен Kala-Pattar Lodge. Поворачиваете голову налево и за сувенирными лавками видите небольшую стеклянную дверь в первом этаже дома с рекламой Интернет-услуг. Поднимаетесь на второй этаж – вы на месте. Чуть выше по улице будет German Bakery – еще один ориентир). Еще можно указать контакты туристической полиции Непала – tpolice@ntc.net.np, tourism@mail.com.np, но сильно не пугайте. Кроме того, в каждом лодже есть Trekker’s Intention Book («Маршрутная книга треккера») – запишите свой маршрут и контактную информацию (в т.ч. координаты родных).
3 этап – от Намче до Лафармы. Шел не спеша, с частыми привалами, весь день (вышел около 6 утра, пришел в Лафарму около 6 вечера. Самый трудный этап – от поворота на Гокио до перевала Монг-Ла (3973 м), следующий подъем – от Порче-Тенга до Доле, более пологий. Сразу за Порче-Тенга, в лесу – кордон национального парка, теоретически здесь могут проверить билет (в реальности ни одной живой души не было). В Доле обычно ночуют все треккеры, только меня черт понес в следующую за ней Лафарму, в результате я заблудился в тумане и едва не вынужден был ночевать в пустой хижине. В Доле большой выбор лоджей, Лафарма по сути состоит из одного-единственного лоджа.
4 этап – от Лафармы до Гокио через Лузу, Мачермо и Пангка. Время движения – примерно такое же. Удобная тропа с почти незаметным перепадом высот, крутой подъем только один – у входа в долину озер.
5 этап – от Гокио до Мачермо. Самый легкий этап. Выход из Гокио после обеда (всю первую половину занимает подъем на Гокио-Ри), прибытие в Мачермо – ок. 6 вечера.
6 этап – от Мачермо до Пангбоче, через Порче-Тенга, Порче-Дренгка и Тьянгбоче (первая – на берегу Дуд-Коси, вторая – выше по противоположному склону долины). Подъем – между двумя Порче. От верхней Порче тропа сначала огибает гору (склон крутой, осторожно!), потом – резко идет вниз к реке Имджа-Кхола. От реки до Тьянгбоче – второй подъем (лесная тропа, крутой уклон, трудно). От Тьянгбоче до Пангбоче (через Дебоче) – достаточно легкая тропа, подъем перед самым Пангбоче. В Дебоче – кордон национального парка. Вышел из Мачермо около 7 утра, в Тьянгбоче был около 15 часов, в Пангбоче – около 18.
Примерно начиная с 3 этапа я был твердо уверен, что путь я одолею, с 5 – появилось чувство легкости.
Разрешения и билеты: 1000 рупий за посещение Национального парка Сагарматха. Раньше билеты продавали в Монджо, на первом кордоне, теперь касса в Мислунге – предместье Намче (работает до 5- 6 вечера). Теоретически билет могут проверить на любом кордоне парка, у меня проверили на обратном пути, в Монджо. Больше никаких permit’ов не нужно!
Монастыри: был в Кхумджунге, Тьянгбоче и Дебоче. Вход везде – бесплатный, перед входом в храм необходимо разуться (в молитвенном зале смотрите под ноги – полы часто моют, можно наступить в лужицу). Пожертвования приветствуются (20-40 рупий хватит). При условии пожертвования с вашей стороны, ламы не возражают против фотографирования, в т.ч. и со вспышкой. В Тьянгбоче туристы фотали даже во время службы – я не стал, неловко было.
Безопасность: Никаких маоистов-вымогателей я не встречал (говорят, они попадаются ниже Луклы). С местными никаких проблем не возникало. Неоднократно видел на дороге ящики для пожертвований на дорожное строительство (по желанию). На обратном пути в Лукле набрел на свежее пожарище. Там выставили ящик для пожертвований погорельцам – я участвовал.
Техника безопасности на треке (простые правила, сформулированные для себя):
1. Ходить только по нахоженным тропам, где можно, в случае необходимости, получить информацию и помощь. Нахоженная тропа распознается по наличию свежих лепешек навоза и, увы, мусора…
2. Не ходить в темноте и в условиях плохой видимости.
3. Смотреть, куда ставишь ногу! Особенно актуально при передвижении по камням.
4. Не задирать голову во время движения – может спровоцировать приступ головокружения!
5. Пропуская яка, не становиться на краю обрыва - скотина может оступиться и нечаянно столкнуть вас вниз.
6. Отправляясь в путь, иметь при себе спички, бутылку воды и небольшой запас каких-нибудь калорийных продуктов (шоколад, печенье и т.п.).
О яках: самое крупное и потенциально опасное животное, которое встречается в горах Непала, - не считая йети :). Миролюбивы и медлительны, однако относится к ним следует с почтением. При встрече со стадом категорически не рекомендуется проявлять чрезмерное внимание к телятам – мамаша может неправильно понять.
Удачи!

 Отправлено: 14.09.06 21:37. Заголовок: давай ты

а то я вся в сборах

 Отправлено: 14.09.06 21:47. Заголовок: Спасибо, Неунывающий

за Ваши подробные рекомендации и фотоотчет.

Аня, я точно уже весной поеду :)

 Отправлено: 15.09.06 12:09. Заголовок: пасибки за советы

обязательно пригодятся комунить

 Отправлено: 15.09.06 12:14. Заголовок: только я в трек не пойду

в непале, по окрестностям Катманду погуляю просто
у меня мотор пока не восстановился, оставлю это на Гархвал

 Отправлено: 15.09.06 20:38. Заголовок: Не за што!

 Отправлено: 16.09.06 00:20. Заголовок: не будем загадывать

главное - у нас есть желание и цель , остальное будет так, как надо