Отправлено: 18.05.07 20:37. Заголовок: Путешествие дикарем по Индии

... ссированного попугая. Лучший способ - игнорировать все эти лишние движения. Попрошайкам давать деньги не нужно: они, обычно, не уходят, даже если дашь. Если пытаешься им что-то объяснить или, хотя бы, смотришь на них, то они будут ходить за тобой бесконечно, будут хватать за руку, делать несчастные лица и т.д. Туристы думают, что попрошайкам не хватает денег на еду - глупости. В Индии не умирают от голода. Тут слишком много всего растёт и бесплатно кормят в ашрамах. На самом деле, попрошайничество здесь - просто образ жизни. Куча аскетов занимается этим, пытаясь познать таким образом мир. Для Индии это абсолютная норма. Здесь надо принимать всё таким, как есть. Глупо думать, что ты можешь что-то изменить. Мы привыкли постоянно соревноваться друг с другом: надо больше зарабатывать, надо лучше одеваться, надо быть умнее, надо быть красивее, быть популярнее, сильнее. Это превратилось в навязчивую идею. Если у кого-то меньше чего-то, мы его жалеем, нам кажется, что он должен быть несчастен. На востоке живут по-другому. Само разделение на касты и идея перерождения уже во многом способствует принятию ситуации. Никто никому здесь не завидует, никто ни с кем не соревнуется, никто никуда не торопится. И люди здесь счастливее, чем у нас. Каждый принимает свою жизнь такой, какая она есть. Куда спешить, когда у тебя вечность впереди…
Мы пообедали, съев по тарелке tomato soup, и пошли на пляж. Были очень сильные волны и никто не купался. Увидели табличку, что купаться запрещено, так как это опасно для жизни. Табличку эту повесили после того, как утонуло несколько английских туристов. Но волны не всегда большие, следующие дни всё было нормально и люди купались. Пляж мне не понравился - всё очень просто: вот песок, вот вода, чуть дальше какие-то кусты - ничего особенного (как у нас на Финском). По пляжу расположены небольшие палатки, где можно что-нибудь выпить или съесть. Также, каждой палатке принадлежат шезлонги, на которых можно лежать бесплатно (хотя не раз слышал, что с туристов, которые этого не знали, умудрялись сдирать деньги и эа это). Лучше лежать на шезлонге. Так как вокруг бегает куча блохастых собак, и ветер сильный, поэтому летит песок. Один раз даже по пляжу прошлось стадо коров. J
Одним из хозяев таких прибрежных кафешек был Бони. Мы с ним познакомились и иногда заходили к нему поговорить, выпить и покурить. Бони оказался очень жизнерадостным парнем. Он любил слушать рэгги, курить гашиш, постоянно улыбался и был очень дружелюбным. Когда он узнал, что нас обокрали, сказал, что мы можем рассчитывать на него и он может кормить нас бесплатно. Сам Бони живёт там на Baga Beach весь сезон. И ночует всегда там же прямо на свежем воздухе, просто накрываясь одеялом (хотя разница температур между ночью и днём бывает довольно существенная и нередко ночами здесь холодно). А в период дождей он уезжает и живёт в джунглях в Арамболе. Покурили мы с Бони гашиша и весь день с Милой устраивали перформансы на пляже.
На следующий день я пошёл прогуляться пешком по окрестностям. Каланут-Бага-Арпора-Анжуна. Пешком гулять по Гоа - сомнительное удовольствие. Я бы даже сказал, что пешком перемещаться здесь нельзя. Очень узкие дороги, оживленное движение... Движение левостороннее. По обеим сторонам дороги продавцы расставляют палатки продавцов сувениров. Места для пешеходов не остается вообще никакого и приходится идти по самой дороге вместе с проезжающими машинами и байками. Идёшь по дороге, периодически поглядывая назад, чтобы не задавили, постоянно сигналят проезжающие мимо, с двух сторон дороги цепляются продавцы, предлагая у них что-то купить, прохожие хотят с тобой поговорить, попрошайки клянчат денег, жуткая жара, солнце ужасно печёт. Расслабиться в таких условиях совершенно невозможно.
Иногда ходил в футболке с портретом Путина. Индусы принимали меня за англичанина, а Путина за африканца. J Я погулял пешком один день и потом решил, что хватит. А когда уже подходил к своему отелю, мимо проезжали два парня на байке. Остановились и, улыбаясь, подошли ко мне.
- О, привет, чувак!, - говорят, - Мы тебя видели в Морджиме. Помнишь? Ну как здоровье, как дети, как семья? Всё хорошо? Ну тогда вот: специально только для тебя у нас распродажа кокаина.
- Спасибо - отвечаю, - парни, но это не моя стихия. Мне и синего хватает.
- Тогда гашиш купи буквально ручной работы.
- Не надо - говорю, - не имею такой привычки.
Если мне не изменяет память, за некоторые наркотики в Индии чуть ли не смертная казнь. В общем, ребят этих я отослал в традиционном для русского человека направлении, а когда уходил, слышал, как они кричали в след: "Мы звоним в полицию!" J В данном случае, это, конечно, выглядело смешно. Но в Индии это известная тема: есть такие полицейские провокаторы, которые претворяются наркодиллерами, а потом пытаются тебя посадить за решетку или шантажом получить взятку.
Сначала нам показалось, что здесь много голубых. А что ещё думать, когда только и видишь, как парни идут, держа друг-друга за руку, обнимаются и целуют в щёку, когда радуются. Но потом оказалось, что они просто такие душевные ребята. J
Пару дней я провалялся в своем номере, выходил только на балкон и спускался поесть вниз. Я, просто, осознал, что мне здесь совершенно нечего делать… И чего я сюда так рвался… Купаться и загорать я не люблю, пешком здесь гулять невозможно, денег на байк нет, смотреть не на что и делать нечего абсолютно. Росла неудовлетворенность. Я был несколько озадачен этим. Я слишком привык постоянно быть чем-то занят, если не делами, то какой-то мыслительной работой, по крайней мере. А тут у меня не было ни одного дела и никаких мыслей. Наступил какой-то коллапс. Я просто валялся на кровати и смотрел, как вращается пропеллер вентилятора. Только потом, когда я вернулся в Россию, я понял, что это было для меня важным опытом. В Индии я расстался со своими иллюзиями, понял, что от себя никуда убежать невозможно, понял, что моя голова всегда забита была каким-то интеллектуальным мусором и т.п. В такие дни я чувствовал себя, как под какими-то транквелизаторами. Я был спокоен, как слон, голова отказывалась соображать, мыслительный процесс давался с трудом. Я думаю, потому люди и говорят, что Индия - волшебная страна, что никто случайно туда не попадает, а тот, кто попал, меняет свою карму.
Я валялся в номере, созерцая вентилятор, а Мила всё время проводила на пляже, где к ней клеились все, кому не лень. Индусы занимаются сексом только после брака, поэтому секса в Индии нет (только это правда, в отличие от СССР). Есть проститутки в крупных городах, есть молодежь, которая не следуют традициям, но это всё мизерные исключения. Все остальные (99%), если хотят секса ищут себе жену (мужа). Даже, чаще всего, ищут не они сами, а их родители. Здесь очень дорожат мнением родителей и беспрекословно ему подчиняются. Подбирают жену (мужа) из той же касты. Родители двух семей встречаются и обсуждают все детали. Если договариваются, то устраивают свадьбу. Я спросил как-то у Дипака (одного нашего знакомого в Бомбее): "Дипак, а как же любовь? Если тебе не нравится твоя будущая жена…" Он сказал, что-то, вроде: "Ничего, со временем полюбишь". Вообще, индусы боятся потерять расположение своих родителей ещё и потому, что семья после свадьбы живёт, обычно, в доме родителей мужа и родители им помогают финансово и во всех других отношениях. Поэтому подавляющее большинство неженатых молодых людей в Индии девственники. Многим парням уже по 26-28 лет и никакого опыта общения с женщинами у них нет. Если они, конечно, не женаты или не общались с туристками. J Потому, они так и любят туристок - это для них единственный способ решить свои сексуальные проблемы. Они ходят за ними и без лишних реверансов откровенно предлагают им секс. Если девушки отвечают, мол, "без любви не могу" - относятся с пониманием… но не отстают. J Миле рассказывали, что месяц назад три русские туристки здесь зажигали: они переспали с сумасшедшей кучей народа. Говорят, что они были толстые и им было лет по 50, но это для индусов не преграда. Об этой истории ходили чуть ли не легенды. J
Мы сначала не понимали, почему у нас сразу же все спрашивают "Вы муж и жена?" и после того, как мы отвечаем, что нет, они сразу начинают откровенно клеиться к Миле. У них какие-либо отношения между мужчиной и женщиной возможны только после свадьбы, поэтому в их понимании, если вы не женаты, то между вами быть ничего не может. В нашем случае, так оно и было: мы просто друзья, но мы всё время сначала удивлялись, почему они так прямолинейны и не боятся при этом получить по рогам. Мила даже получила несколько предложений выйти замуж. Люди говорили, что, если нужно, они готовы переехать в Россию. J Так что я даже подумал - А что если сделать такой бизнес - экспортировать в Россию индийских женихов для наших не замужних женщин... Мне, естественно, жениться никто не предлагал, да я могу и по пальцем пересчитать всех молодых девушек, которых я встретил на улице за всю поездку (молодые девушки здесь по улицам не ходят).
Дорога от нашего отеля на Baga beach проходила мимо лавочки Фароса (ещё одного продавца сувениров). И постоянно, бегая туда-сюда, Мила познакомилась с ним. Фарос собирался ехать в Хампи за товаром и предложил Миле поехать вместе с ним. До Хампи было около 500 км. Мила, когда уезжала, сказала мне, что приедет через сутки, а не было её дня три. Я уже в какой-то момент начал сомневаться, а приедет ли она обратно вообще? Так как Фарос был ею одержим, может, он посадил её где-нибудь там у себя на цепь и точка. J Нам рассказывали, как один европейский турист приехал в Индию, и у него украли все деньги и документы. Он приехал один, и у него не осталось ни копейки и даже родственников у него не было. Связаться ни с кем он не мог, так и остался жить в Индии и прожил здесь около 10 лет, потом как-то через консульство удалось ему вернуться к себе домой.
Оказалось, что Фароса обманули в Хампи на 200 баксов. Для многих индусов это довольно большие деньги. И остались они с Милой в Хампи без денег (Мила с собой специально ничего не брала). Туда они ехали слипер басом, а обратно пришлось ехать обычным автобусом паблик класса, а это жесть: 10 часов нужно ехать сидя в забитом неудобном автобусе. Мила рассказывала, что люди уже не могли сидеть и делали так: они вставали в проходе, свешивали руки на поручень и так висели на руках и спали. J Это, конечно, полный аут… Когда Фароса нагрели на деньги, он весь день плакал, а потом стал просить Милу убить его. Получив отказ, он пошёл в аптеку, купил пачку каких-то колёс. Проглотил сразу все таблетки и стал корчиться в судорогах на полу. Попросил, когда он умрёт, отвезти его тело в Кашмир (место, где он родился). Слава богу, его откачали в больнице.
40$ было у меня на мобиле и за 4 дня всё, странным образом, ушло на СМСки (а я не сказал бы, что много их посылал). Наверное, и операторы сотовой связи здесь разводят…


Конец первой части

 Отправлено: 18.05.07 20:38. Заголовок: Путешествие дикарем по Индии (продолжение)

Вторая часть

Плохо плохо знать язык. Мила увезла в Хампи с собой мой словарик. На завтрак из-за этого мне пришлось есть овсянку, хотя был уверен, что получу блинчики с бананами. J
На пляж ходить уже боюсь. Одна индианка Тара (знакомая Бони) задолбала уже меня со своим массажем. Очень хочет мне его сделать (вроде, даже бесплатно). Проникновенно так смотрит и повторяет "Полный массаж, хороший массаж."
Иногда тут реально едет крыша. От чего - трудно сказать. Думаю, что от всего. Здесь очень благоприятная обстановка для того, чтобы ваша крыша съехала.
Пока Мила с Фаросом были в Хампи, я решил посетить два в прошлом легендарных местечка в Гоа: Ninebar и PrimeRose. Говорят, раньше все гоа-трансеры собирались там, в перерывах между пати на пляжах и в джунглях. Находятся они в Анджуне и Вагаторе. Я вышел из отеля поймал такси и поехал в Ninebar. Клубы в Гоа под открытым небом. Это, фактически, просто стены и ещё какие-то незамысловатые конструкции, потолка нет.
Ninebar очень выгодно расположен. Он находится на самом краю высокого обрыва. Отсюда открывается офигенный вид на Аравийское море: внизу небольшой кусочек берега с пальмами, а дальше бесконечность океана. Пальмы качаются от ветра, волны бьются об берег играет транс и такое впечатление, что ты сидишь где-то на облаке и наблюдаешь сверху за всем происходящем.
Я купил себе рома и апельсинового сока, сделал коктейль и устроился на краю обрыва созерцать этот восхитительный пейзаж. Народа почти не было. Площадка довольно большая, что-то вроде больших открытых танцполов, какие бывают в Крыме. Также, там была диджейская будка, но в ней в этот день никого не было и играла просто музыка. Кстати, в Гоа диджеи играют на дат кассетах. Я выпил рома и что-то мне захотелось потанцевать я вышел в центр этой площадки и стал танцевать. Я был единственным, кто танцевал. J Но через час стало танцевать ещё человека три. Была суббота и, я так понимаю, что все уехали на ночной базар в Арпоре.
В Арпоре находится Saturday Nite Bazaar. Это действо,как понятно из названия, проходит по субботам ночью. На этом базаре можно купить много всякой ерунды, неподдельных европейских сигарет, также там музыка, веселье и т.п. В субботу вечером на дороге возникают большие пробки из машин и байков - люди едут на Saturday Nite Bazaar. Наверное, все были там.
Я подошёл к одном из танцующих индусов. На вид ему было лет 50. При этом старикан зажигал неподетски и было видно, что это не случайный человек на этом мероприятии. Спросил у него, чего так мало народа и где сейчас всё происходит. Он сказал, что сейчас уже всё совсем не так, как раньше, что всё прикрыла полиция и почти ничего не происходит. Он достал чилому и мы с ним раскурили её прямо там. Потом он мне пытался ещё продать, но я отказался. Мужик пошёл дальше танцевать, а я поехал в PrimeRose. Это место я вообще не понял. Там было что-то совсем гнило и не было вообще никого почти. Я заглянул туда и понял, что сегодня уже ничего не будет и надо ехать домой.
После того, как мы с этим индусом раскурили на двоих чилому, у меня вскочила какая-то фигня на губе, что меня немного волновало. А потом ещё было какое-то высыпание на коже, что тоже было поводом для небольшого беспокойства. Но потом я узнал, что почти у всех здесь возникают кожные проблемы, но потом это проходит. Так и было.
Когда я вернулся в отель, кухня была уже закрыта и я попросил Паркаса (это непалец, который работал у нас в отеле и мы с ним часто разговаривали) принести что-нибудь перекусить и попить. Он всё сделал, и мы с ним сели немного поболтать. Мой английский оставляет желать лучшего: я никогда его специально не учил, просто учился в школе, в институте и потом иногда, когда было необходимо к нему обратиться по работе, ну и редкие поездки за границу. Но в Индии меня иногда пропирало и я то совершенно свободно разговаривал на нём, то не мог выговорить ни слова. А ещё я заметил, что непонимание каких-то слов здесь с лихвой компенсируется какой-то телепатической связью (всё допонимается автоматически). Думаю, если бы я прожил здесь полгода, я бы болтал совершенно непринужденно.
Утром я проснулся, как всегда рано (в Индии я просыпался часов в 8 утра, а ложился спать часов в 9 вечера, потому что в 18:00 здесь уже садится солнце, и делать становится нечего).
Сажусь за стол. Подходит Паркас.
- Good morning, sir!
- Good morning, Parkash.
- What do you want, sir?
- Plain rice.
- Plain rice, sir?
- Plain rice
- ... only plain rice?
- only plain rice.
- why?
- it's a russian diet.
В этот день я экономил деньги как никогда. Мне нужно было вечером ехать в Морджим, а денег было только на дорогу туда. Поэтому поел на завтрак просто риса (даже без соли). Прошлым вечером мне пришла СМСка от тех ребят, вместе с которыми мы приехали сюда. Они писали, что переехали жить в Вагатор и что завтра должно быть пати в Морджиме (японцы собирались организовать). Я уже не раз слышал, что те пати, которые принесли не малую популярность Гоа, уже умерли с тех пор, как полиция объявила им войну. Но периодически были попытки организовать что-то в секрете от властей. Информация была, обычно, засекречена до последнего момента, и узнать это можно было в определенных местах. Раньше такими местами были Ninebar и Primerose, сейчас для русских таким местом является Baba Yaga (русский бар в Чапоре). Я не терял надежды увидеть настоящие гоа-транс вечеринки.
Я спросил у Паркаса, как самым дешевым способом можно добраться до Морджима. Надо было ехать на автобусе паблик класса от Калангута до Мапусы, а от Мапусы (там большая автобусная станция) другим автобусом до Морджима.
На такси я не мог раскошелиться с моими нынешними сбережениями, поэтому согласился на автобус. Естественно, в автобусе я был единственным туристом. Сначала на меня смотрели с удивлением, думали, что я по ошибке в него залез, но потом привыкли. В автобусе громко играла индийская музычка.
Минут 40 ехали до Мапусы. Наконец-то, приехали на станцию. Я вылез из автобуса и понял, что обратно лезть в автобус не хочу. Чувствовался какой-то вселенский напряг и захотелось выпить. Проходя мимо моторикш (на автобусной станции их было очень много), решил поинтересоваться, во сколько обойдётся поездка на рикше. Меня обступила толпа, все внимательно слушали. В Индии толпы возникают стихийно и по любому самому пустяковому поводу. Спрашиваешь что-то у прохожего, подходят ещё два, потом ещё пять, каждый что-то советует, и так ты уже стоишь в кругу людей. J
В общем, говорю я этим чувакам: "Мне нужно в Морджим. Сколько стоит?" А индийский английский несколько своеобразен в произношении (некоторые слова они вообще произносят по-своему). Меня переспрашивают: "Мордзи или Мрджим?". Говорю: "To Morjim beach!", а сам думаю - Сейчас ещё подумают, что я сказал "В Морджим, сука!" J
Мне сказали, что это будет стоить 200 рупий. Я предложил 150, они отказались. Потом я смотрю - там ещё рядом мототакси (садишься на мотик сзади и тебя отвозят, куда скажешь). Спросил у них. Сказали, что за сотню отвезут. Я уже хотел согласиться, но вспомнил, что хочу вина попить по дороге. Подошёл к толпе моторикш, которые ещё не теряли надежды и говорю "Ребята, ща поедем. Вот только накачу стакан вина, выкурю сигару и мчим в Морджим. Где тут у вас портвейн продают?" Потом я уже прикинул, как это выглядело смешно: я стою окруженный кучей народа, как Владимир Ильич на броневике, и говорю "ну, понимаете, мне надо сначала выпить бокал вина,.. выкурить сигарету…" а они так внимательно с серьёзными лицами слушают меня типа "Ага… понятно…" J
В общем, пошёл я туда, где должен был быть магазин. Проходя через рынок, купил у какой-то индианки 3 кольца (совершенно дубовых, кривых и грязных). "Что за металл?" - спрашиваю. "Серебро" - говорит - "Очень хороший подарок. Очень хорошие кольца." Спросил сколько стоит, она сказала, что 100 рупий за кольцо, я сказал, что даю полтинник за три. Она согласилась. Потом уже подумал, что, наверное, можно было и за 5 (всё равно, это была какая-то латунь).
В магазине купил бутылку вожделенного портвейна за 80 рупий. Открыл и завернул бутылку в мешок, чтобы торчало одно горлышко. Сделал несколько мощных глотков, закурил сигарету и позвал моторикшу. Снова сказал ему, что дам только 150, на этот раз он сразу согласился. И поехали с ветерком. Почему-то этот момент врезался в мою память больше остальных. Еду я на рикше. Куда еду - не знаю (у рикшы было два варианта, и я так и не понял, какой из них правильный), денег на обратную дорогу, всё равно, нет, солнце уже садится, но в руке почти полная бутылка портвейна, в зубах сигарета, ветерок обдувает лицо - такой кайф…
Приехали в Морджим. Меня уже хотели высадить в какой-то глуши, где вообще нет ничего. "нет" - говорю - "Я так не согласен. Давай к людям каким-нибудь". Прохожие говорят "Вам к русским нужно?" "Ну ни фига себе" - думаю, - "тут их много чтоли…"
В общем, отвезли меня чуть дальше. Смотрю по пляжу идёт какой-то белый славянской внешности. Подошёл к нему. Он действительно оказался русским. Я спросил у него не знает ли он, будет ли сегодня пати здесь. Он сказал, что не в курсе и порекомендовал спросить в Glav fish - рядом была кафешка с российским флагом - палатка, вроде, как и у Бони, но, когда я подошёл, увидел что у них там видеопроектор! Не ожидал встретить такую высокотехнологичную штуку в Индии на пляже. Обычно, в Гоа все очень-очень просто, никаких излишеств, если не сказать больше. Я подошёл к украинцу, укуренному в хлам. Он сидел с тарелкой манной каши и умиротворенно созерцал море. Я спросил у него, не слышал ли он что-нибудь про пати. Он ответил, что не слышал, но если и будет что-то, то не здесь, а километров 8 отсюда.
- Ну, это ещё ничего. 8 километров я пешочком пройду - говорю.
- Ага… - ответил украинец, потом подумал и сказал, - Хотя… Лучше, конечно, на байке.
- Нету у меня байка, - говорю, - и денег у меня нету. Только портвейн и то пол бутылки.
- Хочешь, могу подбросить? Ты манную кашу будешь?
- Манную кашу не буду, а от "подбросить" не откажусь.
Мы пошли сели на его байк и поехали. Уже темнело. Парень был, конечно, основательно обдолбан: байк качало, мы задевали прохожих, которые отпрыгивали в канавы, а украинец говорил "Sorry" и мы ехали дальше. Потом он предложил мне сесть за руль, сказал, что не может больше рулить. Я согласился, но честно признался, что пьяный в жо… и никогда не водил ничего, кроме велосипеда. В общем, мы подумали и решили, что это нормальный вариант.
Я сел первый раз за руль байка, ночью, пьяный, на индийских дорогах в Гоа… По-моему, хуже и быть не может. J Вёл, конечно, не лучше, чем украинец, но пару километров мы, всё-таки, проехали так, а потом решили, что лучше будет поймать рикшу. Поймали и поехали в Чапору.
Украинец оказался из Крыма из Судака. Я спросил, давно ли он здесь. Он подумал минут пять J потом ответил "Я?.. Да… Давнооо…". Потом какое-то время молчал. Вдруг высунул голову из окна и закричал протяжно во всё горло: "Мяаааааааааауууууууууу! Мяааааааауууууууууу!". J Рикша с удивлением косился на нас.
Хоть украинец и отвечал через паузу и очень медленно, я узнал, что он уже здесь 4 месяца, что он верит в Путина (я был в футболке с его портретом), и что он тоже не очень кредито способен, поэтому ночует всегда в разных местах. Сегодня он планировал заночевать прямо в Бабе Яге. В Чапоре есть русское местечко "Баба Яга" - туда мы и поехали. Сейчас все русские собираются или в Глав Фиш, или в Бабе Яге, так что, если что-то и должно было проходить сегодня, то там должны были знать об этом. Баба Яга мне понравилась. Там были только русские (работали русские и за столами были тоько русские). Это было странно.
Мы сначала хотели поиграть в шахматы на первом этаже, но потом передумали и пошли наверх. На втором этаже было гораздо лучше. На полу везде были ковры и маленькие столики. Были столики и со стульями тоже. В меню я нашёл русские блюда типа пельменей и борща - для Индии найти такие штуки в меню - это, конечно, просто праздник. Я купил пару чашек чая на последние деньги, и там мы посидели, немного пообщались с соотечественниками. Я уже понял, что никакого гоа-транса сегодня не будет. Я посмотрел на часы - уже одиннадцать. Украинец окончательно вырубился, а мне стало скучно.
Я вышел из Бабы Яги и пошёл домой. Пошёл домой - это, конечно, громко сказано. По моим подсчётам, до дома было около 30 км, была уже ночь на дворе, а я без копейки денег, один, в первый раз в незнакомом месте и понятия не имею, хотя бы, в какую сторону мне надо идти. Но я не мог там оставаться, и пошёл в ту сторону, которая мне показалась наиболее правильной. На улице сидело
много разного пёстрого народа - типичные отходы цивилизации, как сказал бы Ирвин Уэлш: европейцы все в пирсинге, татушках, бритые и с дредами, укуренные в хлам. А чуть дальше началась какая-то деревня, потом просто дорога и дома где-то вдалеке. Освещения на дороге, конечно, никакого, но ночь была не очень тёмная. Потом появились бездомные собаки и увязались за мной. Долго они бежали стайкой за мной и лаяли.
Странно: по всем законам логики я не должен был попасть в эту ночь в свой отель, но я туда попал. Мало того, что направление моего движения оказалось верным, я ещё нашёл у себя 100 рупий, которые в качестве заначки лежали у меня в маленьком кармане. Это был просто подарок судьбы. Конечно, этих денег не должно было хватить на рикшу, да и по дороге по этой уже никто не ездил. Было поздно, все спали, только на байках очень редко пролетали какие-то люди. Но мне повезло: остановился какой-то фургон, и меня довезли почти прямо до отеля за 100 рупий. Вот уж действительно везение...
Зашёл в отель, взял денег и вышел перекусить чего-нибудь. В нашем отеле уже все спали. Пошёл в какую-то кафешку чуть дальше по дороге. Посмотрел меню и заказал себе какие-то сырные шарики с салатом и ещё что-то. Хозяин вытащил на улицу телевизор, и все в кафешке смотрели какой-то очередной шедевр Баливуда. Мне принесли эти шарики (я так и не понял, из сыра они были сделаны или это была маленькая печеная картошка). Съел все шарики, но это так и осталось для меня загадкой. Салат был, как всегда простецкий: капуста порезанная и ещё что-то. Вообще салаты в Индии - это ржач: нарежут всё здоровенными кусками (свеклу, огурец, лук, морковь) и салат готов. Никакого масла, майонеза или сметаны, ничего больше, только здоровенные пластики свеклы и всего остального. Ещё всё время прикольно, когда принесут тебе какой-нибудь огурец в чистом виде, ты его сгрызёшь, а потом, хозяин тебя спрашивает "Ну как, понравилось?" "Да" - скажешь - "вкусные тут у вас огурцы" и идёшь дальше. J
Пришёл домой и плюхнулся в кровать. Ночью часов в 5 стук в дверь. Открываю - Мила вернулась. Я уже и не ждал её увидеть. Рассказала про все свои приключения, про то, как Фарос постоянно то умолял её выйти за него замуж, то угрожал, то обижался, то снова умолял. Привезла с собой Биди (Biti). Тогда мы в первый раз увидели в Индии Биди. Это что-то вроде мини-сигар. В цельный лист насыпают табак и перевязывают веревочкой, чтобы не развязывалось. Только они очень тоненькие, маленькие и стоят всего 1-2 рупии - это, просто, можно сказать, даром. При том при всём, что качество у них довольно хорошее (Мила там даже предпочитала курить Биди, а не нормальные сигареты). Хотя они постоянно тухнут, и из-за этого их курят только самые бедные индусы. Когда мы покупали Биди, индусы удивлялись, зачем они нам. А мы привели их пачек 30 сюда. До сих пор валяются у меня в шкафу.
Утром провели совещание и решили ехать из Гоа в Бангалор (это ещё около 500 км на юг Индии). В Бангалоре расположена силиконовая долина Индии.
Оставалось ещё пара дней в Гоа, и мы решили съездить в Панаджи (административный центр Гоа). Находится город на берегах реки Мандови, большой мост соединяет его с округом Бардез (Bardez taluka). Позавтракали и на паблик басе доехали туда. Говорили, что там развитая инфраструктура, хорошие магазины, но, оказавшись там, мы были несколько разочарованы - делать там особо нечего.
Поехать в Панаджи и вернуться без барабана невозможно. Только мы туда приехали, как встретили человека с барабанами. Он предлагал нам купить их, естественно. Мы спросили, сколько стоит маленький барабан. Он сказал, что 700. Мы купили два за 400, но потом уже стали соображать, что, вероятно, сильно переплатили. Только купили, подходит другой барабанщик и говорит нам, что нас обманули - продали нам барабаны, которые не из мангового дерева, а из бумаги, которая просто покрашена. Он сказал, что наши барабаны усохнут и перестанут звучать, как только мы приедем домой. Стал предлагать махнуться на деревянные с доплатой. Я сказал, что не буду, а Мила с ним долго торговалась. В итоге (где-то через полчаса J ), сумма доплаты была снижена раз в 5 и Мила поменяла свой барабан на деревянный. Я этим временем ходил по местным магазинам. Когда я вернулся, Мила сказала, что она поменяла два наших барабана с доплатой на один деревянный и что я теперь должен отдать этому мужику свой барабан. "Нет" - говорю - "ребята, делайте, что хотите, а барабан я вам не отдам". Все согласились и разошлись. Потом мы уже стали задумываться, зачем вообще мы купили эти барабаны, и как теперь с ними таскаться через всю Индию. Позже мы узнали, что эти барабаны стоят рупий 20-40 J.
На следующий день мы решили, всё-таки, взять в аренду байк. Прав у нас не было, что грозило штрафом, кататься по таким дорогам тоже было стрёмно, но делать нечего - без байка в Гоа не жизнь. Арендовать байк стоит 150-200 рупий в день. Литр бензина около 40 рупий за литр. Нам привезли Хонду - ничего особенного, но, вроде, всё нормально.
Самое сложное выехать первый раз на дорогу. J Движение на дороге левостороннее и очень оживлённое. На дороге в два метра шириной двухстороннее движение, плюс ещё и люди ходят по ней и коровы. Мила то хоть водила машину, а у меня опыта вождения вообще никакого…
Ну вырулил как-то и поехали. Самое страшное это, когда из-за поворота кто-нибудь вылетает прямо по среди дороги (а дороги тут очень извилистые) или когда пролетает мимо встречный автобус. Автобус занимает почти всё дорогу по ширине, и водители особо не снижают скорость. Ещё стрёмно, выехать на обочину, на которой байк сразу заносит. Все бибикают для бдительности. Скорости приличные и постоянно кажется, что сейчас произойдёт что-то непоправимое, но удивительным образом всё обходится.
Мы поехали в Juice Center в Чапоре. Джус центр - это место, где продаётся много соков самых разных. Я представлял его себе каким-то специализированным зданием, а когда увидел, как он выглядит, посмеялся от души. Это такая маленькая будка с одним окном, в которой готовят эти соки. На верху табличка Juice Center. Покупаешь соки и сидишь на улице попиваешь. Обычно, там всегда есть какой-то народ. Некоторые привозят пустые бутылки и увозят соки с собой.
Рядом с джус центром встретил того, мужика, с которым раскурили чилому в Найн баре. И ещё там к нам прилип какой-то очередной шиваид, который хотел показать нам храм Шивы в Чапоре. Мы решили глянуть, тем более, что там по моим данным должен был находится какой-то старый заброшенный форд. Говорили, что там вид такой, что прошибёт слезу у самого бесчувственного человека.
Шиваид сказал нам "Follow me" и пошёл. Ну мы и пошли за ним… Он подходит к какой-то помойке - мы за ним. Заходит за автобус - мы за ним. Потом шиваид растёгивает ширинку Оказалось, что это он решил пописать отойти. J Пописал. Пошли дальше. Дошли до побережья, в холме было что-то вроде норы - это и был храм Шивы. Он произнёс какую-то молитву, натёр нам лоб каким-то пеплом что-то сказал по-своему и попросил подаяние для Шивы. Я достал несколько металлических рублей и положил на блюдце. Шиваиду это не понравилось и он сказал что-то вроде, что Шива принимает подаяние только в национальной валюте. J
Мы вышли из храма и решили искупаться. Пляж в Чапоре заброшенный, вокруг много каких-то здоровенных камней из вулканических пород. Не знаю, что там происходило, но выглядят они очень любопытно. Эти камни ещё и острые, как бритва - я сильно порезал руку.
Мила куда-то уплыла и пропала. Я уже думал, что она утонула (надо сказать, что в этом путешествии я раза 4 думал, что Мила так или иначе погибла J). Потом выплыла. По всему песчаному берегу с какими-то дикими скоростями носились маленькие крабики и зарывались в песок. Нам сначала показалось, что это скорпионы, но оказалось, что нет. Делать тут особо было нечего, поэтому я промыл рану, мы высохли и пошли джус центру, где оставили свой байк.
- Ты что будешь?
- Я сок Чико.
- А я шейк Колд Кофи.
- Ну что, ещё по одному?
- Давай.
Дрррр…. Дрр….Брррррр!.. Бип! Дррррррррррррр….

Вечером вышел на балкон посидеть покурить. Слышу русскую речь. В соседний номер приехала парочка - москвичи: парень с девчонкой. Разговорились с ними. Оказывается, парень здесь уже в 6-ой раз.
Вы куда сейчас? В Парадисио? Нееее, мы не пойдём. Дорого и музыка левая. Чакры? Нет, не открывали. Где? В Калангуте? Сколько стоит? 200 рупий? Ну на фиг... Сами откроются... Баско Де Гама? Нет, не были. Это ж далеко… Арамболь? В Арамболь хотели. Настоящие джунгли? Люди на деревьях? Сколько километров? Надо завтра съездить посмотреть…
Утром снова взяли байк и поехали в Арамболь. Ехать туда от нас 50 км. Туда добрались почти нормально, правда, когда за рулём был я, чуть не попали под автобус, а когда Мила, чуть не перевернулись на большой скорости. Остановились. "Ты чего не тормозила то?" - спрашиваю. "Да всё нормально" - говорит Мила - "Я просто забыла, где тормоз". Мне такое объяснение не очень понравилось и больше за руль я её не пускал.
В Арамболе очень красиво. Нужно было сразу останавливаться здесь. Домики здесь расположены в горах, которые спукаются к самому побережью. Здесь более дикая красивая природа. Говорят, правда, что здесь проблемы с водопроводом, но жить здесь гораздо круче, чем в каком-нибудь отеле.
Я хотел дойти до джунглей. Чтобы туда попасть, надо пройти пару километров по горным тропинкам, хотя тропинками это сложно назвать, так как у них нет чётких очертаний. Мы оставили байк и полезли на гору. Было, как всегда, жарко. Бутылка с водой закончилась, и хотелось пить. Когда залезли на гору, открылся очень красивый вид на океан. Словами передать это сложно. Это просто что-то! Я стоял и любовался всей этой красотой, и тут из воды выныривает здоровенный кит! Я просто офигел! Первый раз видел кита.
Мы всё шли и шли, а джунглей так и не было. Честно говоря, ходить там очень опасно: высота очень приличная, поверхность этих тропинок наклонная, тропинка постоянно то поднимается вверх, то спускается вниз и на земле ещё везде маленькие круглые камешки. Ставишь ногу, а нога на этих камешках скользит. Чтобы подстраховаться, цепляешься руками за маленькие кустики травы, что, конечно, мало успокаивает. Ещё солнце жарит невозможно…
Часа полтора мы шли. Наконец, увидели впереди пляж из белого песка. Здесь уже почти не было людей. Пляж начинался у подножья горы и уходил далеко вперёд, на нём никого не было. С одной стороны пляжа была гора, с другой джунгли. Приятно было попасть в такое красивое, не испорченное цивилизацией место. После этих горных прогулок мы жутко устали. Сначала свалились на песок, потом, чуть передохнув, решили искупаться. Вода была очень тёплая, я даже подумал, что можно бы и похолоднее. В небе над нами летали люди на парапланах.
Мила осталась на пляже, а я пошёл в джунгли. До джунглей от пляжа было ещё километра два. Пока я шёл, вся футболка уже стала мокрая от пота, я дышал как тюлень и чувствовал, что сил не осталось никаких. Вокруг были пальмы и какие-то кустарники, вся земля была изрыта какими-то норами, скорее всего, змеиными (Бони говорил, что здесь много змей). В какой-то момент у меня уже стала кружится голова, ужасно хотелось пить. Естественно, здесь нигде было уже не купить ничего попить, а в море вода солёная. И тут инсайт - ведь в кокосах на пальмах молоко!
Я нашёл пальму пониже, нашёл какой-то пустой кокос, валявшийся на земле и стал бросать его, пытаясь им сбить другие кокосы с пальмы. У меня ничего не получалось и я ещё больше устал. Потом понял, что единственный способ достать кокос - это залезть на пальму. Собрал все свои силы и полез. Залез на половину. Чувствую, что и дальше лезть уже не могу и обратно слезать уже жалко (залез уже достаточно высоко). Собрал последние силы и полез выше. В итоге разодрал себе ногу, но всё-таки сорвал три кокоса. Слез, ножом проковырял две дырки и попил молока прямо из только что сорванного кокоса. Это было круто… Потом взял два оставшихся и побрёл к Миле.
Было уже 5 часов. До наступления темноты оставался всего час. За этот час нам нужно было пройти горы (в темноте там ходить нельзя). По пути я увидел ещё куст с какими-то интересными плодами. Плоды выглядели очень аппетитно и были очень ароматными. Я сорвал один, на всякий случай. Подумал, может, Мила знает что это. По пути встретил какого-то индуса. Хотел у него спросить что вроде "Available for eat?" Но потом подумал, что, наверняка, этот не знает английского. Подошёл к Миле, даю ей этот фрукт посмотреть, уже приготовился спросить можно ли его есть, как она хватает его и уже жуёт. J Ну ладно, думаю, наверное она знает, что делает. Потом и сам тоже попробовал. Судя по всему, фрукт был съедобным, даже очень вкусным. Потом попили ещё кокосового молока и снова полезли на гору. Если первый раз мы были очень осторожными, когда шли по горным тропинкам, то сейчас все движения были на автомате. Не было сил контролировать это процесс и не было сил даже на то, чтобы бояться. Идёшь и понимаешь, что один неточный шаг может стоить жизни, но сил никаких нет контролировать этот процесс, поэтому просто доверяешься жизни и идёшь. Это ощущение в Индии очень часто сопровождало меня. Происходит немало ситуаций, которые могут быть реально опасными для жизни, и ты действуешь как-будто на каких-то врождённых рефлексах и, как ни странно, всё заканчивается хорошо. Иногда даже странно, что ничего плохого не происходит.
Когда мы нашли наш байк, нас тоже ждал сюрприз - он по каким-то причинам не хотел заводится. Судя по всему, сел аккумулятор. К нам подошёл какой-то индус и принялся откручивать какие-то штуки, давить на какие-то кнопки, но у него тоже ничего не получалось, потом какой-то другой парень тоже сделал какую-то манипуляцию и сразу всё получилось. И мы сказали спасибо и, побыстренькому, пока никто не начал просить денег, уехали.
Ехали домой 3 часа! Уже стемнело и ехать было стрёмно. К тому же с аккумулятором, действительно, была какая-то беда: фонарь работал только, когда прибавляешь газа, а когда отпускаешь, он сразу гас, причём работал только дальний свет. Вот и получается: или гонишь очень быстро со светом, ослепляя всех, или едешь вообще в полной темноте. Дорога никак не освещается, и когда нет никаких машин или байков рядом, ты находишься в абсолютной темноте (тебе совсем не видно дороги и никому не видно, что ты едешь). Потом давишь на газ и несёшься, ослепляя всех встречных. И так 3 часа. Была просто куча экстремальных ситуаций на дороге в этот день, поэтому добравшись целыми и невредимыми домой, я просто не мог поверить, что так хорошо всё закончилось. Сдаётся мне, что хозяин нашего отеля специально подсунул нам какой-то левый байк… А на следующий день утром он ещё хотел запутать нас немного: сказал, что у нас не заплачено за одни сутки. Но у него ничего не получилось.
В Индии лучше ничего не иметь. Когда у тебя что-то есть, боишься это потерять. Не застрахован здесь ни от чего. Я тут думал, что подхватил какую-то инфекцию, думал, что у Милы малярия (её постоянно бросало то в жар, то в холод), думал, что сопрут мою камеру. Надоели уже эти постоянные опасения. Готов уже распрощаться со всем прямо сейчас, лишь бы уже об этом не думать. Тут должно быть какое-то доверие к миру. Ты как-будто прыгаешь в бездну или идёшь с закрытыми глазами. Надо верить, что придёшь, иначе можешь потеряться. И так во всём. Тут понимаешь, что от тебя ничего не зависит. И это сначала пугает, потом к этому привыкаешь, и приходит какое-то более глубокое понимание своей жизни.
Система утилизации отходов в Индии существенно отличается от западной и работает в автоматическом режиме: коровы съедают мусор из мусорных куч (например, грязная бумага их вполне устраивает), измельчают всё это путём переваривания и равномерно удобряют почву, неспешно шагая по улицам, дворам и даже пляжам. А люди месят священное дерьмо. J Коровы в Индии - абсолютное воплощение пох…ма (или индуизма?..) - путаюсь в терминах… На них сидят вороны, вокруг бегают собаки. Корова всегда смотрит только вперед и никогда не сворачивает со своего пути. Перейти дорогу человеку в сто раз сложнее, чем корове. Скорость движения человека 6 км/час, а коровы, дай бог, 1 км/день.

Вот и настало время ехать дальше. Теперь в Бангалор. Мы взяли вещи и подошли к станции, куда должен был подъехать автобус. На автобусе паблик класса нас должны были отвезти к станции, где стоит слипер бас. Ждали автобуса около часа. По площади ходил мальчик и продавал чай. В Индии они ходят с такими металлическими кастрюлями и продают чай. Чаем в Индии называется сладкий чай с молоком (англичане, видать, привили им). По индийски это и звучит почти, как у нас: они говорят "тяй". Если хочешь чай без молока, то надо обязательно сказать "black", с кофем то же самое. Но далеко не во многих местах ты сможешь получить чай без молока, потому что все вокруг предпочитают с молоком. Вот подходит ко мне этот мальчик.
- Чай, сэр?
...

 Отправлено: 18.05.07 20:38. Заголовок: Путешествие дикарем по Индии (продолжение)

... - Нет.
- Чай, сэр?
- Сказал же, нет.
- Чай?
- ……
- …. чай?
- Отвали! Мне не нужен твой чай. Понял, козёл?
Эти попрошайки и продавцы очень любят садиться на уши. Иногда просто ответа им не достаточно. Конечно, когда постоянно это повторяется, чувствуешь, что ты в психушке какой-то. И, бывает, не сдерживаешься.
Мы едва влезли в автобус. Каким-то чудом нам удалось ещё и сесть, хотя вокруг даже стоять было сложно. У меня на коленях была здоровенная тяжёлая сумка и барабан. Народа набилось столько, что одна моя нога зависла в воздухе и не касалась земли - её просто некуда было поставить. И так в подвешенном состоянии она болталась 40 минут. Когда я садился, я ещё закинул бутылку с водой на полку надо мной и теперь каждый раз, когда автобус притормаживал, бутылка подкатывалась к краю полки, и на меня выливалось немного воды. И так каждый раз. Встать я не мог, и поэтому было очень ржачно. J
Ну вот приехали к станции. Наш автобус уже ждал. Мы положили сумки в багажник и сели в слипер бас. Чувствовалось, что наш нынешний маршрут уже не совпадает с большинством европейских: на улицах постепенно стали появляться вывески на хинди и через какое-то время на английском вывески практически перестали попадаться - всё только на хинди. Чувствовалось, что города и деревни, которые мы проезжали были самые бедные и самые дремучие. Постройки были какие-то очень стрёмные, грязные и ветхие трущёбного типа, люди очень бедно и просто одетые, даже лица людей были другие.
Утром мы приехали в Бангалор. Вышли из автобуса и познакомились с немкой, которая приехала сюда заниматься йогой (просто здесь было отделение от той же школы, в которой она училась в Германии). Мы решили вместе искать отель. Пока доставали багаж, мне захотелось сходить пописать. Ничего подходящего по близости не было видно. Я подошёл к индусу и спросил, где тут ближайший туалет. На что он мне сказал: "Open" и показал на стенку рядом стоящего дома (прямо на площади у дороги) J. Правда, здесь есть и настоящие туалеты. Они тоже открытые и выглядят так: прямо у дороги на тротуаре больших улиц такая стенка, отделанная кафелем и несколько поперечных перегородок. Подошёл пописал и пошёл дальше. Всё гениальное просто!
Мы поймали рикшу и рванули. Улица была очень узкая и нам нужно было развернуться. Тут я впервые понял насколько удобные мотороллеры у рикш: мы развернулись просто вокруг своей оси, как вертолёт. J
В паре отелей, как всегда разводы…, в итоге, нашли более или менее нормальный номер. Он находился на крыше отеля. Выходишь из номера и ты на крыше. Оттуда открывался хороший вид на город. Вообще, крыши в Бангалоре активно заселены. Я там вечером и ночью занимался фотоохотой. Кто-то на них развешивает бельё, у кого-то здесь сад, кто-то принимает на них душ. Очень любопытно наблюдать.
Бангалор - это большой город. Так как недалеко от него расположена силиконовая долина Индии и ещё что-то, люди сюда приезжают работать. Поэтому много народа и все куда-то идут. Сам город довольно простецкий (например, ресторана, хороших магазинов или кафе не найти).
Мы хотели очень есть, поэтому зашли в столовку. Везде вокруг были только эти стрёмные столовки. Заказали там по тарелке "Сoco nut rice" - риса приготовленного на кокосовом масле, надо полагать. Поели. Выпили по стакану ласси и пошли. Потом я купил своего любимого гоанского портвейна и мы зависли на каком-то виадуке.
Европейцы здесь уже не попадались на глаза, одни индусы, поэтому внимание к нам здесь было снова острым (мы в Гоа немного забыли это ощущение, хотя уже и начали привыкать к этим вещам). Миле что-то резко стало плохо. Она сказала, что сейчас возможно потеряет сознание. Я всё думал, не малярия ли у неё… Дело в том, что я пил таблетки от малярии, а она не захотела их пить, а для малярии много не надо: укусил комарик и готово. Где-то час Милу колбасило, потом отпустило.
Мы вернулись в номер. По дороге купили арбуз и папаю. Вечером пришёл мальчик, предлагающий всем соки. Я заказал ему два виноградных. Первый раз я пил свежевыжатый виноградный сок.
Утром я пошёл купить каких-нибудь фруктов. Хотел ещё зайти в какой-нибудь интернет-клуб, чтобы сделать записи, которые вы сейчас читаете. Зашёл в какой-то интернет-клуб. Мне дали такой древний компьютер, что это что-то… Все мониторы там на 14 дюймов раритетные, клавиатуры разбитые, всё грязное. А скорость… Я раз 10 пытался добавить запись в свой журнал! Ни в какую. То есть интернет у вас вроде бы и есть, но пользоваться им нельзя никак. Подозвал какого-то чувака из этого клуба и тот мне помог сделать запись. Я так понимаю, что просто там все висят на одном модеме, и хозяева ещё по-тихому качают одновременно из интернета всякие файлы, так что скорость просто ужасно маленькая. Ко мне подошёл какой-то индус.
- Hello.
- Hi.
- German?
- No. I'm from Russia.
- Oh, Russian! Very good! Very good…
- Do you like India?
- Yes, may be.
Я сделал всё, что хотел и уже собирался уходить. Ком мне снова подошёл этот парень. "Ну, как там Путин?" - спрашивает. "Нормально…", - говорю, - "нормально". J
По дороге в отель купил бананов. Тут уже по английски говорят гораздо меньше. Приходится активно пользоваться жестикуляцией. Уже подошёл к отелю и наткнулся ещё на двух парней, продающих фрукты. На лотке я заметил какую-то здоровенную пупырчатую штуку.
- What's this? - спрашиваю.
- Palopaya, sir - отвечает продавец.
- Can I test it?
- One moment, sir.
Продавец взял нож и начал кромсать эту штуку. Фрукт оказался каким-то странным. Я думал, что это что-то вроде дыни или папаи, а оказалось что в этой штуке находятся такие косточки, каждая из которых обрастает мякотью. И поэтому нужно вырезать такую косточку, срезать с неёё наружний слой и следующий слой можно есть. Я уже пожалел, что попросил попробовать. Во первых, этот парень изрезал весь плод, а, во вторых, он так сильно обмусолил тот кусок фрукта в своих руках, прежде чем дать его мне… Я даже не знал, есть это или нет. В Индии заразы на любой вкус (дизентерия, брюшной тиф, малярия, менингит, холера, проказа, гепатиты и т.д.) К тому же Индусы не любят мыть руки. И ещё важный момент: в Индии не пользуются туалетной бумагой, индусы используют воду и… руку. Поэтому левая рука здесь считается нечистой. Считается, что не прилично класть её на стол, когда ешь, ей нельзя здороваться и передавать деньги, ей нельзя есть. В общем, желание попробовать новый фрукт победило. По вкусу это напоминает сушённую дыню или сушёные бананы.
Как ни странно, но бездомные коровы бродят даже в таких больших городах, как Бангалор! Они также бродят по улочкам центра города, неспешно поедая мусор. Одна из них меня боднула. J По-моему, эти твари здесь совсем забыли, что такое страх.
В Бангалоре делать было совершенно нечего - скука и давка. Мы здесь остановились только на сутки. Мы проездом здесь, так как едем мы в Puttaparthy к Саи-Бабе. Саи-Баба - это индийский святой. Говорят, он умеет творить чудеса (превращать камни в бриллианты, материализовывать какой-то пепел, читать мысли и т.д.). Он подобрал под себя все религии и проповедует учение, основанное на любви. Это уже второй Саи-Баба. Был ещё один до него (нынешний Саи-Баба говорит, что тот прошлый тоже был он в прошлом своём воплощении). К нему приезжал Джон Ленон когда-то, но в отличие от Гребенщикова, он его не принял. Говорят, дело было так:
- Я же Ленон! - сказал Джон
- Лемон? Какой ещё лемон? - удивился Саи-Баба.
- Я из Битлз.
- Жуки? Какие жуки? - Саи-Баба так и не воткнулся.
Мы заметили фотографию Саи-Бабы у хозяина отеля. Поэтому, когда выезжали, спросили у него, как нам доехать к Саи-Бабе. Нам всё объяснили, и мы отправились на автобусную станцию. От Бангалора до Путтапарти ехать 4 часа на автобусе. Автобус в этот раз был аналогом нашего Икаруса. Когда платили за билеты, кондуктор сказал, что ему пока нечем дать нам сдачу и что он сделает это позже.
Мы долго-долго ехали, проезжали различные деревушки, степи и т.д. Это был уже 100%-ный индийский андеграунд. По обеим сторонам дороги росли дикие ананасы, проезжали также мимо банановой плантации. Тут уже можно было лицезреть диких обезьян (в Бомбее или в Гоа мы их не видели). На одной из остановок нам удалось купить печенья. Оказалось, что и печенье здесь с перцем. Я съел две штуки и понял, что для меня это слишком. На следующей остановке нас окружили дети попрошайки и начали читать свои мантры - "Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Дай денег". И так 40 минут. Это, конечно, удивительно… А когда автобус тронулся, мы впервые столкнулись с проявлением агрессии в нашу сторону: один пацан из этих попрошаек взял камень и было видно, что он колеблется - запустить его в окно автобуса или нет.

Конец второй части

 Отправлено: 18.05.07 20:39. Заголовок: Путешествие дикарем по Индии (окончание)

Третья часть

Когда мы подъехали к Путтапарти, я испытал, можно сказать, шок. Долгое время за окном были степи и холмы и больше ничего. И вдруг резко выплывает дворец. Настоящий здоровенный дворец! Потом ещё один, потом аэропорт. Замелькали другие дома, появились люди и всё остальное.
Кондуктор куда-то быстро и незаметно испарился, чтобы не отдавать нам сдачу - с.ка… Как только мы вышли из автобуса, к нам сразу подбежал какой-то нищий и потащил нас в отель, надеясь урвать себе проценты. Отелем, конечно, это можно назвать с большой натяжкой. Это было здание автобусной станции, в котором был какой-то лепрозорий (во всяком случае, так это выглядело), несколько номеров, которые сдавались, какая-то столовка, несколько ларьков и зал ожидания, как у нас на вокзале. Было уже темно, и мы решили остановится здесь.
Номер был, мягко говоря, стрёмный и производил впечатление, что мы, в лучшем случае, в какой-то больничной палате. По потолку и стенам ползала какая-то ящерица сантиметров 15 длинной. Хотелось есть, и мы вышли поискать местечко, чтобы перекусить.
В Путтапарти к Саи-Бабе приезжают паломники со всего мира, поэтому белых здесь было больше. Правда, все эти белые выглядели, как отъехавшие далеко-далеко. J Они были одеты в белые одежды и косили, вероятно, под святых. Народа на улицах много: и индусов и европейцев. Попрошайки, конечно, в наличии. В Путтапарти уже не говорят "hello!" Тут своя форма приветствия: "Sai Ram!" Это что-то вроде "Хайль, Гитлер!", только про Саи-Бабу. И вот все встречные тебе: "Sai Ram!" "Sai Ram!" "Sai Ram!" "Sai Ram!" И попрошайки и продавцы, и хозяин отеля, и европейцы - все. И ты, если не хочешь обидеть, вроде как, тоже, должен ответить: "Sai Ram!" Скажешь так раз 20 в день - вот, вроде, и приобщился к общему культу Саи-Бабы. А это самый настоящий культ личности. Саи Бабу здесь признали богом при жизни, и всё тут про него и имеет отношение к нему. По дороге через каждые 20 метров натыкаешься на таблички с его высказываниями типа: "OM SRI SAI RAM. Money comes and goes: morality comes but, grows. - BABA -" или что-то более знакомое: "All you need is love." Любая (подчёркиваю: ЛЮБАЯ!) табличка магазина, столовки или ещё чего-нибудь тоже отмечена именем кумира: "Сотовые телефоны Саи", "Компьютеры Саи", "Молоко, звонки через интернет. Саи." Проезжает мимо машина с водой. На машине написано крупно: "Вода от Саи-Бабы". Те дворцы и аэропорт, которые мы увидели, как только въехали сюда, тоже, конечно, его. Ему принадлежат гостиницы, школа высшего знания, космический театр. J На полицейском участке висят крупные фотки Саи-Бабы. Кстати, полицейские здесь ходят не с винтовками, как в других городах Индии, а с палками (бамбуковыми палками). Везде продаются портреты и сувениры с Саи-Бабой. Даже у нас в отеле в каждом номере и на каждом этаже висит его портрет. Видок, кстати, у Саи-Бабы ещё тот.
На улицы готовили свежевыжатые соки из почему-то зеленых апельсинов. Купили. Вкусно. Купили ещё. Выпили. Ещё купили. По дороге домой купили ещё бананов, дыню, манго и гуавы. У себя в номере мы застали обезьяну. Наверное, искала что-то съедобное. Как увидела нас, сразу быстренько вылезла в окно и залезла на растущее рядом дерево. Сидела там и лопала какой-то фрукт.
Утром зашли в ашрам Саи-Бабы. Довольно большая территория. Мужчины отдельно, женщины отдельно, вокруг охрана с бэйджами. Сначала мы хотели посмотреть на живое божество (за этим сюда и ехали), но чем больше здесь находились, тем меньше хотелось. Стало уже очевидно, что это бизнес, и желание куда-то улетучилось. Да и вообще, мне этот Саи-бабариум что-то не по душе…
Зашли в одну из столовок, которая очень смахивала на переделанный гараж. Попросили сварить нам овощей. Долго долго объясняли, что перца не надо вообще ни в каком виде. Потом взяли ещё "Masala omlet" и соков. Этот Масала омлет я ел в Индии почти каждый день, так как это было самое близкое мне из меню при этом не жирное и без перца. Если хотелось мяса, покупали "Chicken masala" - цыплёнка в том же соусе масала. И ели цыпленка с рисом. Основное мясное блюдо здесь - это чикены в разных вариациях. Поэтому чикены здесь долго не живут. Поели. Я хотел попросить счёт. Подзываю мужика и говорю ему: "The bill". Мила начинает ржать. Я спрашиваю, чего она смеётся . Она говорит, Саша ты зачем повора дебилом назвал? J Кстати, сдачу и счёт здесь приносят на блюдечке с тмином, и в него бросают мелочь. После еды индусы любят зажевать пару зёрнышек тмина, чтобы избавиться от вкуса и запаха перца. А то, что туда бросают самое грязное, что может быть (деньги) их, конечно, не смущает.
В Путтапарти нам быстро надоело. Следующим пунктом нашей поездки был Варанаси. Это город на севере Индии. Чтобы туда попасть, нам пришлось проехать всю Индию с юга на север. Охота было посмотреть на Гангу и на город, в котором, как говорят, не страшно умирать.
Билеты купить было непросто. Сначала долго стояли в очереди, потом зашли в кассу, и кассиры около часа пытались подобрать нам нужный вариант. В итоге подобрали. Ехать пришлось с тремя пересадками, все пересадки были глубокой ночью, разница между прибытием и отправкой по 3-5 часов. Но это был оптимальный вариант. Сначала нам, вообще, чуть не продали билеты, по которым нужно было ехать 6 часов стоя! Даже не сидя, а стоя. Ужас.
Рикша довёз нас до железнодорожной станции. По пути на его сидение запрыгнул ещё какой-то чувак. Они разместились вдвоём на месте водителя, обнялись и всю дорогу весело смеялись. Видя двух взрослых мужиков в такой дружеской идиллии, у нас чуть не прошибло слезу. J
На станции пришлось 5 часов ждать поезда. Делать вообще было нечего. Сидели на сумках и ждали. Мы были голодные, но тут ничего не продавалось.
В этом месте природа была точно такая же, как в России. Даже стало смешно. Если настроиться, полная иллюзия, что ты сейчас где-то в ленинградской области. Чем не перестаёт удивлять Индия, так это разнообразием своей природы. Есть всё: степи, горы, холмы, море, тропические растения, растения, как у нас в России, какие-то вулканические породы, здоровенные странные камни, красная земля, белая земля, земля, как у нас. Здесь есть абсолютно всё, что только можно себе представить. И всё это чередуется: проехал несколько километров и такое ощущение, что ты уже с другой стороны земного шара. Это очень удивляет. Индийская природа очень красивая и разнообразная.
В Индии существует много классов поездов. В самом низшем (паблик классе) ужасные давки и самые дешевые билеты. Иногда даже можно бесплатно. Но удовольствие от поездки вы не получите. Я как-то видел, как в тамбуре такого вагона сидело столько народа, что одни садились на других чуть ли не в три ряда. Представить это сложно, но когда видишь такое, производит впечатление. В самом дорогом классе - двухместное купе и стоимость такого билета почти такая же, как стоимость билета на самолет. У нас были билеты на Sleeper Class - это оптимальный вариант: что-то вроде нашего плацкартного, но с небольшими отличиями. Например, полок здесь не две, а три с каждой стороны. На потолке три здоровенных вентилятора, что, конечно, полезно. Ящика для вещей под нижней полкой нет, и бельё здесь не выдают, нет ни матрасов, ни подушек - ничего, только сами полки. Изнутри поезд больше напоминает подводную лодку - милитари дизайн (такое ощущение, что едем на войну).
На первом поезде проехали всего 40 минут. Где-то в 2 часа ночи прибыли на нужную станцию. На этой станции 3 часа ждали следующего поезда. Везде на платформах лежали люди. Спят тут так: просто ложатся на землю и закутываются в сари или какую-нибудь другую тряпку с головой. Идёшь по платформе. А на ней штабелями лежат такие куколки. Такое впечатление, как-будто это склад каких-то мумий. Самое обломное, что здесь ничего нельзя купить поесть. Днём на станциях ходят продавцы и иногда удаётся высмотреть что-то съедобное, а вот ночью - вообще ничего нет. А так есть было охота. Я не ел ничего 7 часов и очень хотел спать. Но не мог сделать ни того, ни другого. Есть было нечего, а спать, тоже, нельзя, чтобы не проспать поезд и чтобы не спёрли вещи.
Я положил сумки на скамейку и лёг на них. Вокруг было много комаров. Намазался кремом, купленным здесь, но, всё равно, комары доставали. В паре метров от меня расположилось семейство кабанов. Кабаны в Индии повсюду, также, как и коровы. Но на железнодорожных станциях их почему-то особенно много.
Единственным спасением от голода на этой станции были мальчики, торгующие чаем. Я решил, хотя бы, попить чая, чтобы приглушить чувство голода (всё-таки чай с сахаром и с молоком). Чай тут разливают в такие маленькие стопарики грамм по 50-70. Стоит 2-5 рупий. Это, конечно, издевательство - всего на пару глотков. Выпил сразу стаканов пять. Один пацан попросил у меня сигарету. Сигареты кончились, я дал ему биди. Он удивился, а потом слышу, как говорит своему другу: "Инглиш курит бири".
Когда покупал чай, индусы увидели у меня русские монетки. Многим русские монетки здесь очень нужны. ОЧЕНЬ! Они так счастливы, когда получают их, что даже страшно. Я не успели и носом моргнуть, как меня окружила толпа этих продавцов чая. Они плотно затусовались вокруг моей скамейки и не собирались никуда уходить. Меня уже это стало напрягать, я хотел полежать хотя бы с закрытыми глазами, но из-за них не мог себе этого позволить. Я им раздал всё свою мелочь. Все были жутко довольны.
Когда подошёл второй поезд, я был просто счастлив в предвкушении сна. Сумку пришлось поставить на полку вместо подушки. Это единственный способ быть уверенным, что когда проснёшься, всё будет на месте. Правда, спать на сумке, конечно, не очень удобно.
Не спалось. Пошёл покурить в туалет. В тамбуре сидели дед с бабкой и весь тамбур был заставлен мешками с какими-то листьями (по-моему, это были, как раз, те листья, из которых здесь делают одноразовую посуду). Выглядели эти дед с бабкой очень колоритно. Было видно, что это местные аутсайдеры из каких-то очень дремучих мест. Когда шёл обратно, уже никого и ничего в тамбуре не было. Растворились в пространстве.
Утром на остановках в вагон стали ломиться попрошайки и торгаши. Поезд в Индии - как проходной двор. Народ на каждой станции ломится и садится вам на уши. Большинство просто просят денег, некоторые забегают в купе, начинают протирать тряпкой вам обувь, или моют полы, а потом уже просят денег, кто-то продаёт еду (если это можно назвать едой), ну и, конечно же, чай. Чай в Индийских поездах это неотъемлемый атрибут. Эти продавцы чая идут один за другим. Не понятно, почему здесь так культивируется этот напиток. Кричат громко и важно: "Тяй! Тяй! Тяяяяй..." Сначала это жутко смешно слышать, но потом привыкаешь. Вообще, поездка в поезде накладывает серьёзные ограничения на рацион питания. В поезде работает кухня и можно заказывать еду, но получишь, конечно, всё несъедобно острое. Вся еда, которая продаётся на станциях, тоже с перцем. Один раз я увидел что-то вроде наших пышек. Очень обрадовался сначала - думал, что сейчас поем пышек, но оказалось, что это тесто вперемешку с какой-то рыбой, тоже, острое и, как издёвка, к такой пышке прилагается два перчика, которые своей мощью могут, наверное, убить слона. Единственное, что бывает съедобное это: бананы, омлет (омлет здесь обычно заворачивают в газету), эти булки похожие на пышки (их продают на тарелочках, сделанных из листьев какого-то дерева) и чай. На некоторых станциях иногда можно встретить в продаже печенье и шоколад, но крайне редко.
Поэтому с питанием во время пути проблемы. Курить в поезде нельзя нигде, также, нельзя курить на платформах, на вокзалах. За это здесь штраф. Но мы забивали и курили в туалетах. Правда, один раз я наткнулся ночью на полицейских, которые ходили по вагонам с винтовками и проверяли всё. Я только что покурил, выхожу и сталкиваюсь нос к носу с полицейским. Он пристально смотрит на меня, потом показывает типа "Курил?". Я сказал, что "моя твою не понимать" и ушёл. А Мила с Акирой (Акира - это японец, с которым мы ехали в одном купе) один раз внагляк раскурили косяк, прямо не вставая с полки.
Днём к нам подошёл контролёр и попросил показать билеты. Так как мы ехали с несколькими пересадками, билетов у нас было, тоже, несколько. Я показал ему билеты на этот поезд, он сказал: "Покажите другие билеты". Мы сначала не поняли, а потом врубились, что он хочет посмотреть на предыдущие билеты. Он сказал, что только на первом билете пробита стоимость и что без него остальные не действительны. Думаю, это была очередная разводка. Но у нас, всё равно, были все билеты, и он ушёл. Потом подошло ещё два человека: один индус, другой какой-то араб лысый и вся башка в шрамах. Сели рядом с нами, стали завязывать разговор. Вы куда, да вы откуда, как вам Индия и т.д. Типа дружить хотят. По лицам было понятно, что это мутные люди и потом уже мы поняли, что они были вместе с тем контролёром, который проверял билеты. Я не стал с ними особо разговаривать и сказал Миле, чтобы она за вещами своими следила. Она сказала мне, что у меня паранойя и трепалась с ними ещё долго. Эти чуваки всё время звали меня покурить с ними в туалете. Да,- думаю,- знаю я вас, козлов… Мы сейчас там покурим, а потом ваш кореш контролёр нас там оштрафует. Мне ещё не очень нравилось, что наш поезд прибывает в Isharti в 3 часа ночи и что эти ублюдки в курсе этого.
В Ишарти приехали ночью. Ишарти - ничем неприметный обычный индийский городок. Туристов тут, конечно, нет. Мне просто в голову не может прийти каким образом и с какой целью тут они могут оказаться, кроме как проездом. Городок довольно стрёмный, как и все аналогичные. Почему-то такое ощущение, что попадаешь куда-то в прошлое: всё какое-то слишком старое, ветхое и странное.
На часах: 3 ночи. Нам нужно проторчать 5 часов до следующего поезда. Проблема сна была, как всегда, актуальна. Решили снять номер в отеле. На станции никого не было, вокруг тоже - все спали. Чуть прошли вперёд и наткнулись на какого-то мужика, который сразу сообразил и начал предлагать отель. Уже хотели пойти с ним, но подъехал велорикша. В этом городе мы впервые увидели велорикш, во всех предыдущих местах были только моторикшы и я уже было подумал, что велорикш вытеснил индийский прогресс.
Рикша, тоже, преложил нам отель. Первый индус был категорически против. Они начали кричать и чуть не подрались из-за того, кто из них поведет нас в отель. В общем, договорились с рикшей. Едем. Он крутит свои педали, довольный до усрачки, а я думаю, как бы не улететь в канаву… Амортизации никакой, трясучка и тесно. У нас ещё сумки здоровенные. Бедняга едва крутил педали…
Проехали метров 40. Оказалось, тут отель. Звонили, звонили - никто долго не открывал. Потом открыли. Хозяева были сонные, как мухи, и один из них тоненьким голоском что-то едва пролепетал себе под нос. Было смешно. Не сошлись в цене и поехали в другой отель. Ехали ещё минут 15. Отель тоже оказался очень стрёмным. Грязь, смрад, на полу везде люди спят. Перешагивая через людей, мы дошли до нашего номера. Номер был на столько стрёмным, на сколько вообще может быть стрёмным номер. J Маленькая комнатка с какими-то кривыми стенами, стены грязные, штукатурка отваливается, дверь не закрывается, в окне нет стекла, тусклое освещение и т.д. Спрашиваем:
- Ну а белье хоть есть?
- Есть - говорят.
- Чистое?
- Чистое.
И приносят пару простыней и наволочек в каких-то ужасных пятнах. Все дырявые ещё… Всю ночь думал, есть ли у них блохи и клопы. В Индии часто пищу кладут на тарелочки, сделанные из маленьких листьев, на пальмовый лист или на обычную газету. Мы в номере заказали чай, и сахар нам принесли тоже на кусочке газеты. Так потом, все кто смотрел мои видеозаписи, спрашивали: "А что там за белый порошок на газете?" J
В этом отеле мы столкнулись с жуткой бюрократией. Это было, пожалуй, самое убогое место из всех отелей, где мы останавливались, но самое дотошное до бумажек. Мы брали номер всего на 5 часов, заплатили им за сутки. Так они заставили нас в начале долго переписывать все паспортные данные и чуть ли не анкеты какие-то заполнять и утром то же самое (обычно, везде достаточно было подписи). Мы хотим спать, а они дают нам какой-то журнал, где всё на хинди, тычат пальцем в него. Мы не знаем, куда чего писать, по-английски никто из них не понимает… Жуть…
Когда засыпал, произошла интересная штука: я уже на половину спал и слышал какую-то музыку сквозь сон. Начал прислушиваться. Играет песня Земфиры. "Странно, - думаю, - здесь в Ишарти индусы слушают Земфиру…" И как только эта мысль пришла, сознание быстренько всё переработало, и песня плавно превратилась в индийскую. Я проснулся - в отеле играла индийская музыка.
Утром хотели поймать рикшу до вокзала, но, сделав пару шагов, увидели, что наш отель находился вообще чуть ли не на вокзале. А вчерашний велорикша (засранец) катал нас вчера по городу, иммитируя долгую дорогу до отеля.
Купили на станции штук пять омлетов в дорогу и воды. Пока ждали поезда, все с любопытством изучали нас. Нравится мне эта индийская манера: подойти к тебе на расстояние 5 см и глазеть умиротворённо и спокойно на тебя, как-будто ты картина, а не человек. А когда тебя окружат так человек 5, то вообще замечательно… Все смотрят, как на снежного человека, не скрывая любопытства, типа "Ага, понятно. Интересно, а крылья у них есть?"
Пока ждали поезда, видели обезьяну, занимающуюся мастурбацией, и сумасшедшего, который, лёжа на перроне, разговаривал с мороженным. В этот раз нашими соседями в поезде оказалась парочка из Австрии. Они везли с собой, наверное, расчлененный труп слона, потому что сумок у них было нереально много и все здоровенные. Парень был бритым и вся голова была украшена фигурными шрамами. Сначала они мне показались чрезмерно нагловатыми (курили прямо в вагоне, глазеющих индусов посылали), но потом мы с ними познакомились и оказалось, что нормальные ребята. Видать, их просто индусы эти уже достали…
Нужно было ехать ещё сутки на поезде. Под конец у меня уже стали сдавать нервы от всего происходящего. Я возненавидел всю эту Индию так сильно, что просто караул! Хочу домой к маме! J
Чтобы никого случайно не убить в состоянии аффекта, стал записывать мысли на бумагу. Содержание получилось примерно следующее: Индия - это примитив. Люди здесь совсем недавно слезли с деревьев, где только и занимались тем, что лопали бананы. А потом произошла революция в индийской кулинарии - они просекли, что такое перец. Это два основополагающих события в индийской истории. Перец стали совать везде, куда надо и не надо (во все свои блюда, в чай, в молоко, в пирожки, в печенье). Давно уже им пора перейти на перец в чистом виде. Если в отеле или ресторане можно попросить приготовить, то в поезде выбор небольшой: или ешь, или не ешь. А что лучше? Не понятно… В поезде шиза, как и везде. Ночь, все спят. Вдруг какой-нибудь индус просыпается и давай петь песни. Попоёт себе, попоёт и снова спать. Дети орут, кто-то что-то бубнит, кто-то хлопает в ладоши, кто-то молится... Голоса ещё у всех непростительно звонкие и каждое слово, как крик.
У меня было совсем иное представление об Индии. Разводят дезинформацию. Все говорили что-то вроде: "Гоа - это рай на Земле! Индусы очень дружелюбны, высоко духовно развиты и т.д." На самом деле большинство индусов не дотягивает даже до наших набожных бабок. Хотя иногда попадаются колоритные перцы: 90 лет мужику, по лицу видно, что всю жизнь курил траву, какая-то тряпка у него на жопе, весь худой, идёт босяком в грязной майке, на голове тоже какое-то полотенце, весь лоб разрисован краской… И, конечно же, среди индусов слишком много скользких типов, единственная цель которых - запутать тебя на деньги. Индийские разводки отличаются от наших, и не всегда можно сразу понять, что это разводка. Да и обстановка здесь самая благоприятная для этого рода деятельности. Индусы похоже на комаров. Такие же назойливые и не отвяжутся, пока ты их не прихлопнешь. Слишком расслабляться здесь не стоит, надо всегда сечь поляну. Встречается много людей с увечьями и уродствами. Ещё заметил, что индусы очень напоминают цыган. Может, цыгане - это индийские туристы?..
На одной из остановок в поезд зашли индийские транссексуалы. Явление это редкое. Понятно в Тайланде, там их больше чем натуралов, но для Индии это не типично. Ещё и очень смешно, так как одеты они были в сари, с характерными точками между глаз… Они шли по вагонам и громко рекламировали себя. Текст был примерно следующий: "Оральный секс! Всех желающих просьба подойти к туалету! Недорого". J
Утром, когда уже подъезжали к Варанаси, народа значительно поприбавилось. Все коридоры и тамбуры были забиты людьми. Я в течение часа пытался добраться до туалета, но так и не получилось. Все уже собрали вещи и ждали остановки. Мужик напротив готовил насваи. Теперь я наконец-то понял, кто и почему всё время хлопал в ладоши. Просто готовят эту штуку так: из мешочка достают порошок (что-то вроде табака), и тюбик с какой-то пастой. Из тюбика выдавливают немного и долго переминают всё это, пока не получится однородной массы. Когда переминают, постоянно бьют рукой об руку, чтобы стряхнуть то, что отделяется. Потом этот мужик разделил шарик на несколько частей и угостил других. Те сразу положили под язык. Мне тоже предложил, но я отказался, так как мне показалось не гигиеничным то, что переминается всё это в руках, которые никто особо не мыл перед этим. А Акира попробовал. Правда, сказал, что не понравилось.
Наконец-то открыли двери, и мы вышли из этого вагона. Было 5 утра. На вокзале, также на полу, валялось много спящего народа. Вышли на улицу, поймали рикшу и сказали, чтобы отвезли нас в какой-нибудь недорогой отель недалеко от Ганги. Мы договорились поехать вместе с японцем и изралитянином (его другом). Нас вёз один рикша, их - другой, прямо за нами. Мы часа два гоняли по мелким улочкам Варанаси в поисках отеля. Дело в том, что в эти дни здесь проходил праздник, посвященный Шиве, и было из-за этого очень много туристов, которые разобрали все недорогие номера.
Улочки, по которым мы проезжали ночью, казались каким-то совершенно жутким местом. Они были очень узкие, очень мрачные и совершенно безлюдные. Только коровы попадались время от времени. Почему-то вокруг царила атмосфера стрёма. В итоге через пару часов нам надоело, и мы согласились на хороший номер, с большим балконом, кондиционером, телефоном и телевизором. А Акира с другом уехали в какой-то другой отель, который они нашили в справочнике Lonely Planet.
Рикше пришлось заплатить довольно приличную сумму за двухчасовую "экскурсию" по городу. Как пришли в отель, я принял душ, постирал свои вещи и завалился спать. Но не спалось. Хотелось есть. Деньги кончились (последние заплатили за отель). У меня осталось всего 10 рупий в кармане. Но брат прислал СМС-ку, что положил денег на Визу. Я взял карточку и пошёл искать банк, чтобы снять деньги с карты. Пошёл туда, где мне казалось, должен быть центр города.
Уходил всё дальше и дальше, а центра не было. Потом у какого-то мальчугана спросил. Он сказал, что мне нужно поговорить с его хозяином и повёл меня к нему. Мы зашли в какую-то лавку, где продавались ковры, шарфы и другие изделия из тканей. Всё было украшено вышивкой. В Индии всё это делается вручную и, надо сказать, бывает качество очень неплохое. Естественно, хозяин лавки не хотел меня отпускать. Беседа протекала примерно так:
- Садись, садись, друг. Не волнуйся, я покажу, где банк. Но сначала выпей со мной чая.
- Да не хочу я чая.
- Ну что ты… У нас в семье всегда готовили хороший чай. Сейчас попробуешь.
- Да я спешу.
- Это не страшно. Я не займу у тебя много времени.
- Да неее, я пойду…
- Не обижай меня, мой друг, попей чая. А я дам тебе человека, который проводит тебя до самого банка.
- Ладно. Неси свой чай.
Приносят пару чашек чая. Мы снимаем обувь и садимся на ковре. Кроме чая приносят ещё кучу всяких тряпок.
- Ну, как тебе чай? Ооо, в нашей семье, всегда готовили хороший чай. Ты откуда?
- Я из России.
- О, это прекрасная, прекрасная страна... Очень хорошая.
- Типа спасибо.
- Тебе нравится Индия?
- Не знаю. У меня тут деньги все спёрли…
- О, это плохо. Это очень плохо. Я всегда говорю, что так поступать нельзя.
- Ага…
- А кем ты работаешь в России?
- Я дизайнер.
- О, дизайнер. Мы с тобой коллеги. Наша компания занимается вышивкой. Сейчас тебе покажу. Тебе будет интересно. Вот посмотри шарфы.
- Ага, красивые.
- Да, да… очень красивые! Купи. Тебе скидка. Ты мой друг.
- Да не хочу я…
- Это очень хороший подарок. Варанаси славится своей вышивкой. Маме, подруге, сестре - всем можешь купить.
- Да у меня и денег то нет.
- Всего 200 рупий.
- У меня вообще нет. Я же сказал, что спёрли всё.
- Ах, да… Ну тогда за 150.
- Слушай, я и иду за деньгами, потому что их нет.
- Это не страшно. Я тебе верю. Ты мой друг. Я дам тебе товары и проводника, а когда ты получишь деньги, ты заплатишь ему за товары.
- Вот посмотри ковры. Выбирай.
- Мне не нужны ковры.
- Это очень хорошие ковры. Вот этот - смотри. Хороший ковер на всю комнату.
- Куда мне этот ковёр? Как мне его тащить такой здоровый?
- У нас есть и поменьше. Или вот шарф. Это очень хороший шарф. Это шёлк. Купи своей девушке.
- Да у меня нет девушки.
- Ну тогда возьми себе. Его можно носить как обычно, можно вот так перевязывать шею и заправлять под рубашку, им можно обвязать голову вот так - делает себе повязку на голове, как у Рэмбо - можно ещё на руку повязать.
- Ладно. Я возьму сумочку с мандалой для бумаг и маленький коврик, если мы пойдём в банк прямо сейчас.
Наконец-то мы вышли из лавки, и мальчик повёл меня к банку. Оказалось, что не так то просто найти банк или банкомат, где можно было бы снять деньги с карты Виза электрон. В большинстве банков нас отправляли в местный ICICI Bank. Шли минут 40. Когда пришли туда, увидели банкомат - ух, вот везение... Но ничего не получалось снять и мне показалось, что карточку как-то заблокировали. Потому что что-то подобное было написано на дисплее банкомата и вышел чек, на котором было написано 0.00 Rs. Всё, думаю, аут. Денег на карте нет и в кармане денег нет. Ещё этот сумасшедший мальчик не унимался. Он как попугай трещал:
- I need money, Sir.
- No money. I have problems with my Visa.
- No money, Sir?
- No money.
- This is bank, Sir.
- Yes, I know.
- No money, sir?
- No money.
- …no money?
- No money.
- Hmmm… no money?
- Да заткнись, ты, урод! Убью!
В итоге, я отдал пацану обратно пакет с тряпками его хозяина и пошёл в отель.
Тут я понял, что совершил непростительную ошибку, не взяв визитной карточки своего отеля. Всегда нужно брать такую карточку, чтобы, если заблудишься, рикша мог тебя довезти до дома. Мало того, что я не взял карточки, я ещё и забыл, как он называется. А вот это уже было совсем плохо. Первый день в городе, ни копейки денег в кармане. Я голодный, как собака и не спал всю ночь. Все мои вещи в отеле, который неизвестно где. И даже спросить нельзя ни у кого, где отель, так как я не знаю, как он называется и Миле позвонить, тоже. нельзя, так как у неё на телефоне кончились деньги. Лучше и не придумать.
Купил на 10 рупий себе биди, чтобы хотя бы было что покурить. Делать было нечего. Я пошёл приблизительно по памяти туда, откуда, как мне казалось, я сюда пришёл. В итоге, я пошёл куда-то не туда и когда уже понял, что заблудился, вдруг случайно заметил памятник, накрытый какой-то тканью. Где-то я его уже видел. Вспомнил, что с нашего балкона его видно. Посмотрел по сторонам и действительно, вот он. Varuna… ну да, точно так он и называется.
Жить как-то надо было и мы с Милой решили ещё разок попробовать снять деньги. Я уже по памяти отвёл её к этому банку. Но у нас также ничего не получалось, как мы ни старались. Банковский работник, наблюдавший за нами, решил помочь. Сделать нужно было следующее: вставить карту, быстро её вынуть и снова вставить, так чтобы банкомат её почувствовал (это получалось тоже далеко не всегда), выбрать нужный пункт операции, ввести пароль и после этого очень быстро написать сумму, которую хочешь снять. Написать сумму нужно успеть за 2-3 секунды, иначе придётся вынимать карту и делать всё сначала. Нам ещё сложно было написать сумму, потому что мы не знали, сколько там денег. Банкомат говорил, что на карте нет вообще никаких рупий, но у нас была надежда, что это из-за того, что вклад был в рублях. Деньги мы хотели снять все, а сколько это может быть в рупиях понятия не имели. В итоге, что-то сработало, и банкомат выплюнул 8000 рупий. Какое это было счастье… Сразу накупили всего на радостях.
Отель в Варанаси был лучше всех предыдущих. Еду здесь заказывали уже по телефону. Повар, который готовил нам и приносил еду, хотел получать за это чаевые (вообще-то, в Индии чаевые редко дают). Ну мы давали ему рупий по 10-20 каждый раз. Пару раз, когда у нас не было подходящих купюр, у нас не брали денег - говорили, что запишут на наш счёт, а потом мы рассчитаемся, когда будет удобно (они приносили счёт и мы его подписывали). В дальнейшем почему-то, не смотря на деньги, которые мы платили за еду, всё равно, стали просить подписать счёт. Нас это насторожило и мы, однажды, решили уточнить этот момент. Оказалось, что те деньги, которые мы платили за еду, повар брал себе как чаевые. Интересно получается: мы заказывали еды, к примеру, на 130 рупий, отдавали вместе с чаевыми 150 рупий. Повар брал эти 150 рупий себе в качестве чаевых, и ещё записывал нам долг на 130 рупий. J Потом, когда всё прояснилось, хозяева отеля наорали на повара и вернули нам деньги.
Нам позвонил какой-то индус в номер и предложил след ...

 Отправлено: 18.05.07 20:39. Заголовок: Путешествие дикарем по Индии (окончание)

... ующим утром экскурсию по Ганге. Мы согласились. Встать надо было в 5 часов утра. Мы встали и, не завтракая, сразу поехали. Сначала на велорикше, потом ещё пешком немного прошлись. На улицах везде спали люди. У нас, обычно, если спят на улице, то хоть выбирают какое-то место подальше от глаз, а здесь все спят прямо на дороге.
Несмотря на раннее утро, народа у Ганги было уже достаточно много: треть из них туристов, остальные - индусы, пришедшие совершить священное омовение в святой реке или постирать в ней бельё. Правый берег Ганги очень фундаментальный: по нему расположено много дворцов индийских махарадж, есть здесь дворец непальского короля, храм Шивы и другие храмы. На левом берегу реки нет вообще ничего - один песок. Спуск к реке с правого берега выполнен в виде больших ступенек. Люди спускаются по этим ступеням к воде и моются в ней, чуть дальше другие люди стирают свою одежду. Стирают одежду здесь следующим образом: берут тряпку в руки, опускают в воду и мокрой тряпкой несколько раз бьют об большой камень, потом другим (маленьким уже) камнем трут одежду и снова бьют её о большой камень. Говорят, что из-за такой технологии стирки, одежды здесь хватает не больше, чем на пару-тройку таких стирок.
Мы сели на лодку и час нас катали по Ганге. Обгорелых плавающих трупов нам не встретилось. Посмотрели место, где сжигают умерших, различные храмы, купающих, стирающих и медитирующих. Играла довольно приятная индийская музычка (что-то там про Шиву). К нам подплыла лодка с сувенирами, мы их отшили. Потом подплыл мужик со свечками и цветочными лепестками. Он предложил нам купить это у него, чтобы можно было загадать желание и пустить их по Ганге. Мы загадали желания и пустили чашечки со свечками по реке, потом бросили в неё лепестки цветов. Я загадал здоровье и в этот же день чуть не умер.
На обратном пути мне стало плохо (наверное, от переутомления, недосыпания и недоедания). Очень хотелось спать, была большая слабость (я едва шёл), а когда поехали домой на рикше, то у меня стала сильно болеть печень, и тут я не на шутку испугался. Когда дополз до кровати в нашем номере, 2 часа я не мог пошевелиться. Любое движение вызывало сильную колющую боль. Через два часа я мог уже переворачиваться, но это, всё равно, не очень успокаивало. Я не ел 12 часов и чувствовал, что необходимо что-то съесть, но есть не хотелось совсем, даже наоборот - еда вызывала отвращение. Температура была не знаю какая, но высокая, потому что всё было, как в тумане, и я был весь мокрый от пота. У нас ещё, как на зло, кончилась питьевая вода, и мне пришлось идти за водой. Наверное, в этот момент я был похож на зомби. Двое суток я не вставал с кровати, ничего не ел и не делал. Температура не спадала. Появился какой-то странный сухой бесконечный кашель. Кашель, с одной стороны, успокоил меня - я понял, что это не малярия, а с другой стороны, я стал думать о туберкулезе и атипичной пневмании, которая, как раз, сопровождается большим повышением температуры и навязчивым сухим кашлем. В какой-то момент я подумал, что надо что-то делать, иначе дело может плохо кончиться. Уже собрался обратиться к какому-нибудь к врачу, но в этот день мне, как раз, стало лучше. Температура стала меньше, я смог съесть немного каши. Индийскую пищу под конец путешествия мы уже не могли есть. Нам нравились их ролы с цыплёнком и овощами, блинчики с бананами и шоколадом и другие некоторые блюда, но в конце мы заказывали овсянку, кукурузные хлопья и научили ещё повара варить нам куриный суп. J
Вот так я провалялся в Варанаси почти всё время в номере. А как пошёл на поправку, нам уже пора было возвращаться в Бомбей.
Мариндер (хелпер, который помогал нам в Бомбее), когда мы сказали, что нас ограбили, предложил последние дни пожить у него. Он сказал, что выделит нам комнату, и там мы сможем перекантоваться. Естественно, предложил бесплатно. Мы решили воспользоваться предложением.
До Бомбея ехали 2-ое суток на скором поезде. Когда уже подъезжали, поезд остановился на 20 минут - оказалось, что корова встала на рельсы и не хотела уходить. J В Бомбее поймали такси и поехали к Мариндеру в CBD Belapure Sector 6. Двоё суток жили с ним и его соседями по квартире.
Один из его соседей Дипак Кумар повёл нас перекусить куда-то вечером. Мы хотели нормальной еды, но такой нигде не было. Тогда я попросил Дипака сводить нас куда-нибудь в красивое место, где любят туссоваться местные. Он привёл нас на набережную. Мы там сидели и болтали. Потом Дипак сказал, что у него есть друг, который приготовит нам то, что мы хотим. Пришли к другу. Друга звали, тоже, Дипак и даже, тоже, Кумар! J Оба Дипака оказались очень хорошими ребятами. Они говорили нам, как они счастливы, что мы пришли к ним в гости, были очень дружелюбны, постоянно искренне улыбались. Они сказали, что приготовят нам еду, которую мы хотим. Мы сказали, что хотим салат. Один Дипак отправил другого Дипака за капустой, морковью, помидорами и ещё чем-то. Когда принесли овощи, они настрогали нам целый таз овощей. Причём нарезали всё здоровенными кусками по 1,5 см толщиной. Мы привыкли уже к этим индийским салатам и не стали ничего говорить. Причём овощи, когда чистили, бросали прямо на грязный пол. На следующий день я уже сам приготовил салат по нашей технологии. Овощи они покупали на свои деньги и не разрешали нам тратить ни копейки. Потом Мила с Дипаком сварили (СВАРИЛИ, а не поджарили) нам цыплёнка и сделали КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ! Это было потрясающе! Мы так соскучились по такой еде, что радости нашей не было предела.
Почему-то наши новые друзья не ели с нами. Мало того, мы съели только половину всего и осталось ещё куча еды, так они спросили у нас будем ли мы ещё есть, а когда мы отказались, они положили всё в мешок и выкинули. Мы удивились, зачем выкидывать еду. Спросили, не хотят ли они сами поесть. Они сказали, что нет. J Потом мы уже подумали, что вроде бы им нельзя есть с людьми другой касты (если не ошибаюсь).
Следующий день был последним днём нашего пребывания в Индии. Я хотел купить какие-нибудь подарки друзьям и родственникам. В районе Мариндера никаких магазинов не было, нужно было ехать на электричке минут 30 до более обжитого квартала с магазинами. Электрички в Индии, тоже, своеобразные... В торговом центре, посетить который мне рекомендовали наши индийские знакомые, ничего интересного я не нашёл. Там была европейская одежда. А зачем в Индии покупать то, чего и у нас навалом? Мне хотелось побольше характерных индийских вещей.
От торгового центра я пошёл гулять по улицам в надежде найти ещё что-нибудь. Но везде продавались только попсовые подделки известных брэндов. Я в этот день был в футболке с Ганешей, которую купил в Гоа. Купил там за 150 рупий. Футболка была красивая и хорошо сделана, но линяла совершенно жутко. Это вообще за всю поездку была единственная прикольная вещь, которая мне встретилась из одежды для мужчин. Для женщин тут много всего хорошего продаётся, а для мужчин ничего хорошего нет.
Вот захожу я в этой футболке в магазин:
- У вас есть футболки с Индийскими изображениями?
- Да, да, конечно.. - показывают мне поддельную жуткого качества футболку Адидас.
- Неее, мне нужно, что-то характерное для Индии, как эта - показываю им на свою футболку с Ганешей.
- Ах, да... - кивают - Харе Кришна! Харе Кришна!
В общем, не судьба… Поймал рикшу и поехал обратно.
Вечером Мариндер опять взял на прокат машину и за 400 рупий (зря мы ему, конечно, столько дали) отвёз нас в аэропорт Бомбея. В аэропорту мы встретили одного русского, с которым познакомились в Арамболе. Они теперь летели из Бомбея в Париж. До нашего вылета оставалось совсем немного и мы поспешили пройти таможенный осмотр. Когда нас обыскивали, полицейский тоже посмотрел на мою футболку и сказал серьёзным голосом: "Харе Кришна!"

Ну вот мы и в Москве. Самолёт сел, я посмотрел в окно: везде сугробы. Выходим из самолёта. Я в футболке, Мила в босоножках.
Пока ещё действуют остаточные явления: идём по Москве, я прикидываю - "расстояние приличное. Может, рикшу взять?.."
Первые пару часов в Москве был какой-то стопор с русским языком. Какой-то напряг говорить по-русски, обращаясь к людям, по привычке, сначала прокручиваешь фразу на английском, задевая прохожего сумкой, говоришь "Sorry" и постоянно забываешь, что, говоря по-русски, надо фильтровать базар, потому что окружающие тебя тут понимают. Покупая еду, можно уже не говорить "No spicy! No pepper! Absolutely! Without all. Are you understood me? Are you sure? Only salt. A little bit."
Так получилось, что в Москве нужно было торчать до самого вечера. Мы, конечно же,
Были невыспавшиеся и целый день нас очень сильно рубило от недосыпания. Мы сидели часов 5 в каком-то кафе и я просто вырубался. У меня ещё была температура и меня жутко колотило от холода, хотя на улице было всего -2.
Первый день дома. Просыпаюсь и думаю: "Купил ли я питьевой воды на день?.." Уже могу есть. Представляете, у меня дома в холодильнике всё без перца (то есть перца нет ВООБЩЕ!) Как-то с трудом в это верится… Мне кажется, у меня даже размер желудка уменьшился. Мне после этого было уже сложно съесть нормальную порцию: съешь несколько ложек и ощущение, что желудок уже полностью заполнен.
Ещё неделю меня лихорадило по ночам, был кашель и всё было как в каком-то тумане. Потом постепенно я пришёл в себя.

Не могу сказать однозначно нравится мне Индия или нет… И да, и нет. Там как-то всё по-другому. Как-то не так, как у нас, как-то иначе… Когда я туда попал, я был сначала разочарован, так как не оправдались какие-то мои ожидания. С другой стороны, я наоборот благодарен ей за то, что она помогла мне расстаться с иллюзиями. Наверное, если бы я туда приехал сейчас, всё было бы уже совершенно по-другому. Я не могу сказать, что был в восторге от Индии, но ни капли не жалею о том, что побывал там. И иногда меня, как магнитом, тянет снова туда. Что-то там есть…


Конец.

 Отправлено: 19.05.07 20:50. Заголовок: Спасибо, интересно почитать.

Нда, поколбасило же вас , нафиг было переться еще и на север с юга? Столько времени на бестолковую тяжелую дорогу убили! Описали Бомбей как родной, у меня тоже негатив сплошной от этого города. Да еще такое воровство! А что, Вы там даже на остров Элефанты не съездили? Жаль, там неплохо.

 Отправлено: 29.05.07 18:47. Заголовок: а мне вот грустно стало

непонятно даже от чего
толи от взгляда поверхностного
толи от его тяжеловестных
просто грустно

 Отправлено: 04.09.07 16:42. Заголовок: hi

hi, zamechatel'nyj rasskaz, ochen' interesnyj i ostroumnyj, prekrassno napisannyj, spasibo, pischi jescho.

 Отправлено: 19.12.07 18:11. Заголовок: Замечательный расказ..

Замечательный расказ, афтар молодец, пиши исчо +1

 Отправлено: 15.04.11 19:41. Заголовок: Блин будто там с вам..

Блин будто там с вами там побывала. Я вообще очень хочу туду сьездить, понять почему люди говорят что плачут 2 раза когда приезжают туда и когда уезжают. За такой подробный и интересный рассках огромное спасибо.

 Отправлено: 04.06.14 17:45. Заголовок: класс!

интересно вы пишите, а где еще можно найти ваши рассказы?

 Отправлено: 25.08.14 12:50. Заголовок: Да, хотелось бы почи..

Да, хотелось бы почитать.